Рано чи пізно вам доведеться зіткнутися з тим, що виникне необхідність заміни блока живлення комп'ютера. Головне не впадати у паніку. Відразу хочу вас заспокоїти - нічого страшного в цьому немає. Коли ви вперше купуєте комп'ютер, то вибираєте, швидше за все, корпус і операційну системуа на решту майже не звертаєте увагу. Саме цим користуються продавці. У дешевих корпусах стоять і найдешевші блоки живлення, в яких використовуються комплектуючі не найкращої якості. І вже через рік півтора ці блоки живлення просто згоряють.

У майбутньому ви, звичайно вже знатимете, що найкраще комп'ютер збирати самому або підбирати збірку, що відповідає вашим запитам. Ну, а поки виправлятимемо те, що є.

І так вам необхідно замінити блок живлення комп'ютера, а саме процесорного блоку. Що для цього потрібне?

Перше це, звичайно, треба купити сам блок живлення. ? При покупці зверніть увагу на те, чи є блок живлення вимикач. Якщо ні, то це найчастіше найдешевший і не дуже хороший блок. Хоча, бувають і винятки, але краще не ризикувати, а взяти трохи дорожче, але надійніше. Запитайте у продавця, чи не сильно він шумить?

Серед дешевих блоків живлення є такі, що від їх роботи весь стіл ходуном ходить, і вони видають сильний шум. Хороший, якісний блок живлення набагато важчий за дешевий за рахунок більшої кількості комплектуючих і товстішого кожуха.

Якщо ви працюватимете на комп'ютері ночами, та ще й в одній кімнаті зі сплячими рідними, то дуже скоро у них з'явиться бажання вбити ваш комп'ютер, а може і вас на додачу. Краще не ризикуйте і пошкодуйте нерви своїх рідних.

Коли моя дочка мала такий галасливий комп'ютер (а вона любить працювати на ньому саме ночами), то мені доводилося натягувати на голову подушку. А уявіть, як мені було в спеку.

Тому вибирайте блок живлення трохи дорожче, але краще. Якщо Ви любите грати в ігри або займаєтеся графікою, то вибирайте блок живлення комп'ютерапотужніший. Почитайте в Інтернеті які фірми випускають гарні моделі. А краще – які моделі купувати не треба.

Тепер давайте подивимося, що ж собою є блок живленнякомп'ютера.

Ось така залізна коробочка з купою кольорових дротів. Збоку поруч із роз'ємом для шнура живлення знаходиться вимикач. Зверху під спіралеподібною сіткою знаходиться кулер (російською – вентилятор). У корпусі системного блокувона буде знизу.

Подивіться, як встановлений старий блок живлення.

З амена блока живлення комп'ютера

Насамперед. Це треба зробити обов'язково, інакше ваш ремонт може сильно затягнутися. І вам доведеться міняти не тільки блок живлення, а й ще щось. Якщо вам не шкода грошей і часу, то можете знехтувати цією порадою.
Повністю відключіть комп'ютер від електричної мережі . Вийміть шнур з розетки. Від'єднайте всі кабелі (монітори, миші, клавіатури, колонки, модеми, сканери, принтери тощо) від процесорного блоку.
Відкрийте ліву бічну кришку (Якщо дивитися спереду). Покладіть корпус на правий бік. Так у вас блок живлення не впаде і нічого не зашкодить, коли ви його вийматимете.
Знайдіть блок живлення. Відкрутіть чотири гвинти на задній панелі , що утримують його на корпусі. Запам'ятайте, а краще замалюйте підключення всіх кабелів, що йдуть від блока живлення до інших пристроїв процесорного блоку.

Необхідні нам кабелі:

1.Кабель для підключення блоку живлення до материнської плати;

2.Другий кабель для підключення до материнської плати;

5.Кабель для підключення жорсткого дискаі CD або DVD-дисковода IDE;

6.Кабель для підключення жорсткого диска та CD або DVD-дисковода SATA;

7.Кабель для підключення Floppy-дисковода, кардрідера, або додаткове харчування до відеокарти;

Для першого разу можна зробити бирки з паперу та скотчу. Це дасть Вам упевненість у тому, що ви все робите правильно. Краще не сподіватись на свою пам'ять. Надалі ви вже й так знатимете, що й куди підключати, а поки що краще підстрахуватися.

Усі роз'єми необхідно виймати акуратно , що розхитують з боку в бік рухами. Чи не докладайте силу. Краще уважно подивіться, що заважає. Може, забули натиснути на клямку. Вони мають роз'єми, що йдуть до материнської плати.
Буває, що потрібно ще відкрутити гвинтик біля поперечини шасі , т.к. вона заважає вийняти блок живлення. Нічого виламувати не треба.
Акуратно виймаємо несправний блок живлення . Намагайтеся нічого не зачепити і не впустити блок на материнську плату.
Заодно можете сухим пензликом, пилососом або балончиком зі стисненим повітрям.

Підключення блока живлення до комп'ютера

Встановлюємо на місце блок живлення. Знову ж таки намагайтеся нічого не зачепити.
Прикручуємо його чотирма гвинтами до задньої стінки системного блоку.
Підключіть всі необхідні кабелі до інших пристроїв (материнської плати, жорсткого диска, дисководів тощо). Порядок їхнього підключення ролі не грає.

Будьте уважні і обережні з не підключеними кабелями.

Підв'яжіть їх акуратно до джгута інших проводів, щоб вони не бовталися, і не торкалися роз'ємами інших деталей. Інакше при переміщенні комп'ютера один із роз'ємів може щось замкнути.

Після того, як ви встановили блок живлення, і підключили всі необхідні роз'єми всередині та зовні системного блоку, можна увімкнути комп'ютер. Тільки не пхайте руки всередину корпусу. Якщо все зроблено правильно, комп'ютер повинен запуститися.

Якось я отримав листа від «чайника», в якому прозвучало питання: коли необхідно міняти блок живлення? Питання правильне і ось чому.

Дуже часто користувач стикається з таким лихом, як «зависання» системи. Причому "зависання" - "мертве", тобто комп'ютер можна вивести зі ступору тільки натиснувши кнопку "Reset". І відразу виникає питання: а чому, власне?! Адже система ні на що не скаржиться, вірусів і «троянців» немає, та й софт у мене — супер-пупер!. Якого хрону тоді система «висне»? Тоді користувач іде на онлайн-форум і намагається докопатися там до істини. Що він чує у відповідь? О, на онлайн-форумах «чайник» (та й не тільки він) отримує дуже багато «слушних» порад. Наприклад, онлайн-гуру («гуру» - це чуваки, які вважають себе вищим за небо і, нібито, володіють захмарною інформацією про сутність світобудови), часто запитують конфігурацію вашого «заліза». Ніколи не розумів до чого тут конфігурація, якщо людина описує конкретні симптоми проблеми: мовляв, комп'ютер часто «зависає» просто після старту, або ж у процесі простих дій, наприклад — відтворення відео чи аудіо. поясніть мені, шановні «гуру»: до чого тут конфігурація комп'ютера? Правильно: ні до чого! Навіщо тоді питати?

Конфігурація комп'ютера необхідна лише тоді, коли ви щось хочете оновити, тобто зробити «апгрейд» якогось вузла, наприклад, відеокарти. Тоді — так, конфігурація потрібна, щоб не спростуватися: у питаннях «апгрейду» взагалі чимало тонкощів та нюансів у питанні сумісності обладнання!

Отже, продовжимо. До чого тут блок живлення? А ось до чого. Кожен блок живлення має власний запас міцності. Згодом, з деяких причин, цей запас міцності вичерпується. Найбільш поширена причина виснаження блоку живлення – відсутність стабілізатора напруги! До чого тут стабілізатор? Як - до чого?! А хто вам сказав, що напруга у вашій розетці постійно знаходиться на висоті в 220 вольт? Завдяки нашій «найдосконалішій» системі енергопостачання, напруга в розетці може «стрибати», причому як у мінус, так і плюс. А чи знаєте ви, що зміна навіть у кілька вольт згубно відбивається на роботі блоку живлення, та й системі загалом? І добре, якщо напруга в мережі впаде: а якщо навпаки, зросте? Та не на пару вольт, а на пару десятків? І якщо в цей момент ваш блок живлення не згорить, то багато його деталей не хило підгорять. Ось вам і «Юр'єв день»: чи горілі деталі довго прослужать? Сподіваюся, із цим все зрозуміло.

А що щодо питання «як часто слід змінювати блок живлення», то тут все просто. Якщо у вас немає стабілізатора напруги (що дуже сумно, бо він продовжує життя блоку живлення), то змінюйте блок живлення вже в той момент, коли кількість зависань в день досягла двох-трьох. Принаймні я саме так підходжу до цього питання, оскільки маю лише один стабілізатор напруги на два комп'ютери. І повірте: далеко не всі «висяки» відбуваються через якісь глобальні системні збої! Та й взагалі: більшість проблем вирішується саме банальною заміною блоку живлення. Наприклад, у вас став гальмувати Інтернет, відео онлайн, гра. Віруси тут ні до чого: просто замініть блок живлення.

Основні симптоми блоку живлення, що вийшов з ладу, такі:

1) спонтанні чи постійні перезавантаження системи;
2) раптове спотворення звуку (вчора все було гаразд, а сьогодні вже немає);
3) спонтанний перегрів HDD;
4) спонтанне включення-відключення спікера (то пищить, то пищить);
5) спонтанна зупинка кулера на процесорі;
6) і звичайно ж, постійні «зависання» системи при, під час або відразу після завантаження.

Сподіваюся, тепер ви достатньо озброєні, щоб зробити правильний висновок перед тим, як тягнути залізо в сервіс: заміна блоку живлення позбавить вас проблем!
Успіхів!

Заміна блоку живлення АТХзазвичай потрібно у двох випадках: 1 - якщо наявний з будь-яких причин вийшов з ладу; 2 – Ви встановили в свою систему нове обладнання, наприклад, пару ігрових відеокарт, а старий блок на 400 Вт вже не може забезпечити живлення всіх пристроїв через недостатню вихідну потужність. Як замінити АТХ блок живленнясамому Ви дізнаєтесь із наведеної інструкції. З інструментів потрібно лише хрестова викрутка. Якщо такої раптом не знайшлося, то підійде й плоска.

Вважатимемо, що Ви вже придбали новий БП і зараз готові зробити заміну. Насамперед знеструмте комп'ютер – висмикніть електричний шнур (220 V) з блоку живлення. Далі зніміть ліву (зазвичай саме ліву, якщо дивитися на комп'ютер спереду) стінку системного блоку, відкрутивши пару гвинтів із заднього боку корпусу. Наступною справою можете жахнутися кількості пилу, що накопичився, і акуратно пилососом видалити його. На сайті вже є деяка інформація. Якщо всі отвори для вентиляції мають фільтр від пилу і всередині ПК все чисто (або Ви вже почистили), то можна рухатися далі.

Сучасний блок живлення АТХмає безліч висновків для постачання електричної енергії всіх компонентів системного блоку: материнської платиз процесором та пам'яттю, відеокарти, жорстких дисків і т.д. Загалом – усі дроти, які йдуть від PSU (power supply unit = блок живлення), необхідно відключити від підключених пристроїв. У жодному разі не можна «розхитувати» ті, що щільно сидять конекториперпендикулярно площині розміщення контактів у них. Тому, що тримати треба за самі штекери, а не за провід, гадаю, Вас ще в дитинстві навчили.

Деякі роз'єми (на материнській платі, відеоадаптери з додатковим харчуванням) мають спеціальні засувкиякі не дають з'єднанню роз'єднатися від вібрацій. Для відключення таких «хитрих» конекторів необхідно натиснутина вільний кінець засувки, щоб зачіп вийшов з-під частини у відповідь і можна було звичним рухом відключити провід блоку живлення АТХ. На фото показано 20+4 з'єднувач ATX Power і обведено місце натискання для вилучення штекера.

Після того, як всі дроти від'єднані, – для вилучення старого БП залишається лише відкрутити 4 гвинти, якими він кріпиться до задньої стінки системного блоку. Подбайте про те, щоб блок живленняпісля відкручування останнього гвинта не впав вниз (при його верхньому розміщенні) – притримуйте його рукою або переверніть системник належним чином.

На цьому загалом і все. Щоб встановити новий блок живлення АТХ, виконайте операції зі зняття БП у зворотному порядку: вставте новий юніт в корпус і прикрутіть його чотирма гвинтами. Якщо на новому БП та корпусі ПК не збігаються отвори, то просто переверніть новий БП – отвори на всіх моделях формату ATX повинні розташовуватися відповідно до єдиного стандарту. Після цього підключіть живлення мат плати (роз'єм «ATX_Power» та додаткове живлення 12 V), жорстких дисків та відеокарт. Особисто я зазвичай виконую їх підключення саме в такому порядку, щоб уникнути необхідності лізти до самої мат плати через терни дротів від графічного адаптера і HDD або приводів оптичних накопичувачів.

У тому випадку, якщо вирішили встановити нове, потужніше джерело живлення у свій комп'ютер, то не поспішайте розлучатися зі старим. Його можна застосувати, наприклад, для живлення світлодіодних світильників. Як ми вже розглядали в одній із досить популярних на сайті статей. Там же є і повне розпинання ATX роз'єму. Допустимі струми по різних лініях живлення дивіться у наклейці на самому БП або документації до нього.

Блок живлення у комп'ютері (БП)– це самостійний імпульсний електронний пристрій, призначений для перетворення напруги змінного струму в ряд постійних напруг (+3,3/+5/+12 та -12) для живлення материнської плати, відеокарти, вінчестера та інших блоків комп'ютера.

Перш ніж приступати до ремонту блока живлення комп'ютера необхідно переконатися в його несправності, оскільки неможливість запуску комп'ютера може бути обумовлена іншими причинами.

Фотографія зовнішнього виглядукласичного блоку живлення АТХ стаціонарного комп'ютера (десктопа)

Де знаходиться БП у системному блоці та як його розібрати

Щоб отримати доступ до БП комп'ютера, необхідно спочатку зняти з системного блоку ліву бічну стінку, відкрутивши два гвинти на задній стінці з боку роз'ємів.

Для вилучення блоку живлення з корпусу системного блоку необхідно відкрутити чотири гвинти, помічені на фото. Для проведення зовнішнього огляду БП достатньо від'єднати від блоків комп'ютера ті проводи, які заважають установки БП на край корпусу системного блоку.

Розташувавши блок живлення на розі системного блоку, потрібно відкрутити чотири гвинти, що знаходяться зверху, на фото рожевого кольору. Часто один або два гвинти заховані під наклейкою, і щоб знайти гвинт, її потрібно відклеїти або проткнути викруткою жалом. З боків теж бувають наклейки, що заважають зняти кришку, їх потрібно прорізати по лінії пари деталей корпусу БП.

Після того, як кришка з БП знята обов'язково видаляється пилососом весь пил. Вона є однією з головних причин відмови радіодеталей, оскільки, покриваючи їх товстим шаром, знижує тепловіддачу від деталей, вони перегріваються і, працюючи у важких умовах, швидше виходять з ладу.

Для надійної роботи комп'ютера видаляти пил із системного блоку та БП, а також перевіряти роботу кулерів необхідно не рідше одного разу на рік.

Структурна схема БП комп'ютера АТХ

Блок живлення комп'ютера є досить складним електронним пристроєм і для його ремонту потрібні глибокі знання з радіотехніки та наявність дорогих приладів, проте 80% відмов можна усунути самостійно, володіючи навичками пайки, роботи з викруткою і знаючи структурну схему джерела живлення.

Практично всі БП комп'ютерів виготовлені за наведеною нижче структурною схемою. Електронні компоненти на схемі я навів лише ті, які найчастіше виходять з ладу, та доступні для самостійної заміни непрофесіоналам. При ремонті блоку живлення АТХ обов'язково знадобиться кольорове маркування проводів, що виходять з нього.

Напруга живлення за допомогою мережевого шнура подається через роз'ємне з'єднання на плату блока живлення. Першим елементом захисту є запобіжник Пр1 зазвичай стоїть на 5 А. Але залежно від потужності джерела може бути іншого номіналу. Конденсатори С1-С4 та дросель L1 утворюють фільтр, який служить для придушення синфазних та диференціальних перешкод, які виникають в результаті роботи самого блоку живлення та можуть приходити з мережі.

Мережеві фільтри, зібрані за такою схемою, встановлюють в обов'язковому порядку у всіх виробах, в яких блок живлення виконаний без силового трансформатора, телевізорах, відеомагнітофонах, принтерах, сканерах та ін. Максимальна ефективність роботи фільтра можлива тільки при підключенні до мережі із заземлюючим проводом. На жаль, у дешевих китайських джерелах живлення комп'ютерів елементи фільтра найчастіше відсутні.

Ось тому приклад, конденсатори не встановлені, а замість дроселя запаяні перемички. Якщо Ви ремонтуватимете блок живлення і виявите відсутність елементів фільтра, то бажано їх встановити.

Ось фотографія якісного БП комп'ютера, як видно, на платі встановлені конденсатори, що фільтрують, і перешкододавлюючий дросель.

Для захисту схеми БП від стрибків напруги живлення в дорогих моделях встановлюються варистори (Z1-Z3), на фото з правої сторонисинього кольору. Принцип роботи їх простий. При нормальній напрузі в мережі опір варистора дуже великий і не впливає на роботу схеми. У разі підвищення напруги в мережі вище за допустимий рівень, опір варистора різко зменшується, що веде до перегорання запобіжника, а не до виходу з ладу дорогої електроніки.

Щоб відремонтувати блок, що відмовив через перенапругу, достатньо буде просто замінити варистор і запобіжник. Якщо варистора під руками немає, можна обійтися тільки заміною запобіжника, комп'ютер працюватиме нормально. Але за першої нагоди, щоб не ризикувати, потрібно в плату встановити варистор.

У деяких моделях блоків живлення передбачена можливість перемикання для роботи при напрузі мережі живлення 115 В, у цьому випадку контакти перемикача SW1 повинні бути замкнуті.

Для плавного заряду електролітичних конденсаторів С5-С6, включених відразу після випрямляючого мосту VD1-VD4, іноді встановлюють RT термістор з негативним ТКС. У холодному стані опір термістора становить одиниці Ом, при проходженні через нього струму, термістор розігрівається і опір його зменшується в 20-50 разів.

Для можливості увімкнення комп'ютера дистанційно, у блоці живлення є самостійне, додаткове малопотужне джерело живлення, яке завжди увімкнено, навіть якщо комп'ютер вимкнено, але електрична вилка не вийнята з розетки. Він формує напругу +5 B_SB і побудований за схемою трансформаторного автоколивального блокінг-генератора на одному транзисторі, запитаного від напруги випрямленого діодами VD1-VD4. Це один із найненадійніших вузлів блоку живлення і ремонтувати його складно.

Необхідні для роботи материнської плати та інших пристроїв системного блоку напруги при виході з блоку вироблення напруги фільтруються від перешкод дроселями та електролітичними конденсаторами і потім за допомогою проводів з роз'ємами подаються до джерел споживання. Кулер, який охолоджує сам блок живлення, запитується у старих моделях БП від напруги мінус 12 В, у сучасних від напруги +12 В.

Ремонт БП комп'ютера АТХ

Увага! Щоб уникнути виведення комп'ютера з ладу розстикування та підключення роз'ємів блока живлення та інших вузлів усередині системного блоку, необхідно виконувати тільки після повного відключення комп'ютера від мережі живлення (вийняти вилку з розетки або вимкнути вимикач у «Пілоті»).

Перше, що необхідно зробити, це перевірити наявність напруги в розетці та справність подовжувача типу «Пілот» зі свічення клавіші вимикача. Далі потрібно перевірити, що шнур живлення комп'ютера надійно вставлений в «Пілот» та системний блок та увімкнений вимикач (за його наявності) на задній стінці системного блоку.

Як знайти несправність БП натискаючи кнопку «Пуск»

Якщо живлення на комп'ютер подається, то на наступному кроці потрібно дивлячись на кулер блоку живлення (видимий за ґратами на задній стінці системного блоку) натиснути кнопку «Пуск» комп'ютера. Якщо лопаті кулера, хоч трохи зрушити, значить справні фільтр, запобіжник, діодний міст і конденсатори лівої частини структурної схеми, а також самостійне малопотужне джерело живлення +5 B_SB.

У деяких моделях БП кулер знаходиться на плоскій стороні і, щоб його побачити, потрібно зняти ліву бічну стінку системного блоку.

Поворот на маленький кут і зупинка крильчатки кулера при натисканні на кнопку «Пуск» свідчить про те, що на мить на виході БП з'являється вихідна напруга, після чого спрацьовує захист, що зупиняє роботу БП. Захист налаштований таким чином, що якщо величина струму по одній з вихідних напруг перевищить заданий поріг, то відключаються всі напруги.

Причиною перевантаження зазвичай є коротке замикання низьковольтних ланцюгах самого БП або в одному з блоків комп'ютера. Коротке замикання зазвичай з'являється при пробою в напівпровідникових приладах або ізоляції в конденсаторах.

Для визначення вузла, в якому виникло коротке замикання, потрібно від'єднати всі роз'єми БП від блоків комп'ютера, залишивши тільки підключені до материнської плати. Після чого підключити комп'ютер до мережі живлення і натиснути кнопку «Пуск». Якщо кулер у БП завертався, значить, несправний один із відключених вузлів. Для визначення несправного вузла їх послідовно підключати до блоку живлення.

Якщо БП, підключений тільки до материнської плати не запрацював, слід продовжити пошук несправності та визначити, який із цих пристроїв несправний.

Перевірка БП комп'ютера
виміром величини опору вихідних ланцюгів

При ремонті БП деякі види його несправності можна визначити шляхом вимірювання омметром величини опору між загальним проводом GND чорного кольору та іншими контактами вихідних роз'ємів.

Перед початком вимірювань БП повинен бути відключений від мережі живлення, і всі його роз'єми від'єднані від вузлів системного блоку. Мультиметр або тестер потрібно включити в режим вимірювання опору та вибрати межу 200 Ом. Загальний провід приладу підключити до контакту гнізда, до якого підходить чорний провід. Кінцем другого щупа по черзі торкаються контактів, відповідно до таблиці.

У таблиці наведено узагальнені дані, отримані в результаті вимірювання величини опору вихідних ланцюгів 20 справних БП комп'ютерів різних потужностей, виробників та років випуску.

Для можливості підключення БП для перевірки без навантаження всередині блоку на деяких виходах встановлюють резистори навантаження, номінал яких залежить від потужності блоку живлення і рішення виробника. Тому виміряний опір може коливатися у великому діапазоні, але не повинен бути нижчим від допустимого.

Якщо навантажувальний резистор у ланцюзі не встановлений, показання омметра будуть змінюватися від малої величини до нескінченності. Це з зарядкою фільтруючого електролітичного конденсатора від омметра і свідчить у тому, що справний конденсатор. Якщо поміняти місцями щупи, то спостерігатиметься аналогічна картина. Якщо опір великий і не змінюється, то можливо в кручі знаходиться конденсатор.

Опір менше допустимого свідчить про наявність короткого замикання, яке може бути викликане пробоєм ізоляції в електролітичному конденсаторі або діода, що випрямляє. Для визначення несправної деталі доведеться розкрити блок живлення і відпаяти від схеми один кінець дроселя, що фільтрує цього ланцюга. Далі перевірити опір до та після дроселя. Якщо після нього, то замикання в конденсаторі, проводах між доріжками друкованої плати, а якщо до нього, то пробитий випрямний діод.

Пошук несправності БП зовнішнім оглядом

Спочатку слід уважно оглянути всі деталі, звернувши особливу увагу цілісність геометрії електролітичних конденсаторів. Як правило, через важкий температурний режим електролітичні конденсатори, виходять з ладу найчастіше. Близько 50% відмов блоків живлення пов'язано з несправністю конденсаторів. Найчастіше здуття конденсаторів є наслідком поганої роботи кулера. Мастило підшипників кулера виробляється і оберти падають. Ефективність охолодження деталей блоку живлення знижується і вони перегріваються. Тому при перших ознаках несправності кулера блоку живлення зазвичай з'являється додатковий акустичний шум, потрібно почистити від пилу і змастити кулер.

Якщо корпус конденсатора здувся або видно сліди електроліту, що витік, то відмова конденсатора очевидна і його слід замінити справним. Здувається конденсатор у разі пробою ізоляції. Але буває, зовнішніх ознак відмови немає, а рівень пульсацій вихідної напруги більший. У таких випадках конденсатор несправний через відсутність контакту між його висновком та обкладки всередині нього, як кажуть, конденсатор в обриві. Перевірити конденсатор на урвище можна за допомогою будь-якого тестера в режимі вимірювання опору. Технологія перевірки конденсаторів представлена у статті сайту «Вимір опору».

Далі оглядаються інші елементи, запобіжник, резистори та напівпровідникові прилади. У запобіжнику всередині вздовж по центру повинен проходити тонкий металевий зволікання, іноді з потовщенням у середині. Якщо зволікання не видно, то, швидше за все, вона перегоріла. Для точної перевірки запобіжника потрібно його продзвонити омметром. Якщо запобіжник перегорів, його потрібно замінити новим чи відремонтувати . Перш ніж виконувати заміну, для перевірки блоку живлення можна перегорілий запобіжник не випоювати з плати, а припаяти до його висновків жилку мідного дроту діаметром 0,18 мм. Якщо при включенні блоку живлення в мережу проводок не перегорить, тоді вже є сенс замінювати запобіжник справним.

Як перевірити справність БП замиканням контактів PG та GND

Якщо материнську плату можна перевірити лише підключивши її до свідомо справного БП, то блок живлення можна перевірити окремо за допомогою блоку навантажень або запустити за допомогою з'єднання контактів +5 PG і GND між собою.

Від блоку живлення на материнську плату напруги живлення подаються за допомогою 20 або 24 контактного роз'єму і 4 або 6 контактного. Для надійності роз'єми мають клямки. Для того, щоб вийняти рознімання з материнської плати потрібно пальцем натиснути нагору клямки одночасно, докладаючи досить велике зусилля, похитуючи з боку в бік, витягнути частину у відповідь.

Далі потрібно закоротити між собою, відрізком дроту, можна і металевою канцелярською скріпкою, два виводи в роз'ємі, знятому з материнської плати. Провід розташований з боку клямки. На фотографіях місце встановлення перемички позначене жовтим кольором.

Якщо роз'єм має 20 контактів 14 (провід зеленого кольору, в деяких блоках живлення може бути сірий, POWER ON) та висновок 15 (Провід чорного кольору, GND).

Якщо роз'єм має 24 контакти, то з'єднувати між собою потрібно висновок 16 (зеленого зеленого, в деяких блоках живлення провід може бути сірого кольору, POWER ON) та висновок 17 (чорний провід GND).

Якщо крильчатка в кулері блоку живлення завертається, то блок живлення АТХ можна вважати працездатним, і, отже, причина комп'ютера, що не працює, знаходиться в інших блоках. Але така перевірка не гарантує стабільну роботу комп'ютера в цілому, тому що відхилення вихідних напруг можуть бути більшими за допустимі.

Перевірка БП комп'ютера
вимірюванням напруг та рівня пульсацій

Після ремонту БП або у разі нестабільної роботи комп'ютера для повної впевненості у справності блоку живлення, необхідно його підключити до блоку навантажень та вимірювати рівень вихідної напруги та розмах пульсацій. Відхилення величин напруги і розмахів пульсацій на виході блока живлення не повинні перевищувати значень, наведених у таблиці.

Можна обійтися і без блоку навантажень вимірювавши напругу та рівень пульсацій безпосередньо на висновках роз'ємів БП у комп'ютері, що працює.

Таблиця вихідних напруг та розмаху пульсацій БП АТХ
Вихідна напруга,	+3,3	+5,0	+12,0	-12,0	+5,0 SB	+5,0 PG	GND
Колір дроту	помаранчевий	червоний	жовтий	синій	фіолетовий	сірий	чорний
Допустиме відхилення, %	±5	±5	±5	±10	±5	–	–
Допустима мінімальна напруга	+3,14	+4,75	+11,40	-10,80	+4,75	+3,00	–
Допустима максимальна напруга	+3,46	+5,25	+12,60	-13,20	+5,25	+6,00	–
Розмах пульсації не більше, мВ	50	50	120	120	120	120	–

При вимірі напруги мультиметром «мінусовий» кінець щупа приєднується до чорного дроту (загального), а «плюсовий» до потрібних контактів роз'єму.

Напруга +5 В SB (Stand-by), фіолетовий провід – виробляє вбудоване в БП самостійне малопотужне джерело живлення виконане на одному польовому транзисторі та трансформаторі. Ця напруга забезпечує роботу комп'ютера в черговому режимі і служить лише запуску БП. Коли комп'ютер працює, то наявність або відсутність напруги +5 SB ролі не грає. Завдяки +5 В SB комп'ютер можна запустити натисканням кнопки "Пуск" на системному блоці або дистанційно, наприклад, з Блоку безперебійного живленняу разі тривалої відсутності напруги живлення 220 В.

Напруга +5 В PG (Power Good) – з'являється на сірому дроті БП через 0,1-0,5 секунд у разі його справності після самотестування і служить сигналом для роботи материнської плати.

Напруга мінус 12 В (провід синього кольору) необхідна тільки для живлення інтерфейсу RS-232, який у сучасні комп'ютеривідсутня. Тому в блоках живлення останніх моделей цієї напруги може бути.

Як замінити запобіжник у БП комп'ютера

Зазвичай в комп'ютерних блоках живлення встановлюється трубчастий плавкий скляний запобіжник, розрахований на струм захисту 6,3 А. Для надійності і компактності запобіжник впаюють безпосередньо в друковану плату. Для цього застосовуються спеціальні запобіжники, що мають висновки для запаювання. Запобіжник зазвичай встановлюють у горизонтальному положенніпоряд з мережевим фільтром і його легко виявити на вигляд.

Але іноді зустрічаються блоки живлення, в яких запобіжник встановлений у вертикальному положенні і на нього одягнена трубка, що термоусаджується, як на фотографії вище. В результаті виявити його важко. Але допомагає напис, нанесений на друкованій платі поруч із запобіжником: F1 – так позначається запобіжник на електричних схемах. Поряд із запобіжником може бути також вказаний струм, на який він розрахований, на поданій платі вказаний струм 6,3 А.

Під час ремонту блоку живлення та перевірки вертикально встановленого запобіжника за допомогою мультиметра було виявлено його обрив. Після випоювання запобіжника і зняття трубки, що термоусаджується, стало очевидно, що він перегорів. Скляна трубка зсередини вся була покрита чорним нальотом від дроту, що перегорів.

Запобіжники з дротяними висновками зустрічається рідко, але їх можна з успіхом замінити звичайними 6,3 амперними, припаяючи до чашок з торців одножильні шматочки мідного дроту діаметром 0,5-0,7 мм.

Залишиться тільки запаяти підготовлений запобіжник у друкованій платі блоку живлення та перевірити його на працездатність.

Якщо при включенні блока живлення запобіжник згорів повторно, значить, має місце відмова інших радіоелементів, зазвичай пробою переходів у ключових транзисторах. Ремонтувати блок живлення з такою несправністю потребує високої кваліфікації та економічно не доцільний. Заміна запобіжника, розрахованого на більший струм захисту, ніж 6,3 А, не призведе до позитивного результату. Запобіжник все одно перегорить.

Пошук у БП несправних електролітичних конденсаторів

Дуже часто відмова блоку живлення, і як результат нестабільна робота комп'ютера в цілому відбувається через здуття корпусів електролітичних конденсаторів. Для захисту від вибуху на торці електролітичних конденсаторів робляться надсічки. При зростанні тиску всередині конденсатора відбувається здуття або розрив корпусу в місці надсічки і за цією ознакою легко знайти конденсатор, що відмовив. Основною причиною виходу з ладу конденсаторів є їх перегрів через несправність кулера або перевищення допустимої напруги.

На фотографії видно, що у конденсатора, що знаходиться з лівого боку, торець плоский, а у правого - здутий, зі слідами електроліту, що підтік. Такий конденсатор вийшов з ладу та підлягає заміні. У блоці живлення зазвичай виходять з ладу електролітичні конденсатори по шині харчування +5 В, так як встановлюються з малим запасом по напрузі, всього на 6,3 В. Зустрічав випадки, коли всі конденсатори в блоці живлення ланцюга +5 В були здуті.

При заміні конденсаторів по ланцюгу живлення 5 В рекомендую встановлюю конденсатори, які розраховані на напругу не менше, ніж на 10 В. Чим більше напруга розрахований конденсатор, тим краще, головне, щоб по габаритах вписався в місце установки. У випадку, якщо конденсатор з більшою напругою не вміщується через розміри, можна встановити конденсатор меншої ємності, але розрахований на більшу напругу. Все одно ємність встановлених на заводі конденсаторів має більший запас і така заміна не погіршить роботу блоку живлення та комп'ютера загалом.

Нема рації замінювати електролітичні конденсатори в блоці живлення, якщо вони все спучилися. Це означає, що вийшла з ладу схема стабілізації вихідної напруги, і на конденсатори було подано напругу, що перевищує допустиму. Такий блок живлення можна відремонтувати лише маючи професійну освіту та вимірювальні прилади, але економічно такий ремонт не доцільний.

Головне при ремонті БП не забувати, що електролітичні конденсатори мають полярність. З боку негативного виведення на корпусі конденсатора є маркування, у вигляді широкої вертикальної вертикальної смуги, як показано на фото вище. На друкованій платі отвір для негативного виведення конденсатора розташований у зоні маркування білого (чорного) півкола або отвір для позитивного виведення позначається знаком "+".

Перевірка дроселя групової стабілізації БП АТХ

Якщо з системного блоку комп'ютера раптом запахло гаром, то однією з причин може бути перегрів дроселя групової стабілізації в БП або обмотка, що підгоріла, одного з кулерів. У цьому комп'ютер зазвичай продовжує нормально працювати. Якщо після розкриття системного блоку та огляду всі кулери обертаються, значить несправний дросель. Комп'ютер необхідно відразу вимкнути та зайнятися ремонтом.

На фотографії показаний БП комп'ютера зі знятою кришкою, в центрі якої видно дросель, покритий ізоляцією зеленого кольору, що підгоріла зверху. Коли я підключив цей БП до навантаження і подав на нього напругу живлення, то через пару хвилин з дроселя пішла тонка цівка диму. Перевірка показала, що вся вихідна напруга в допуску і розмах пульсацій не перевищує допустимий.

Через дросель проходить струм всіх напруг, що живлять комп'ютер, і очевидно, що сталося порушення ізоляції проводів обмоток внаслідок чого, вони закоротили між собою.

Обмотки можна перемотати на цей же сердечник, але в результаті сильного нагріву магнітодіелектрик сердечника може втратити добротність, внаслідок великих струмів Фуко буде нагріватися навіть при цілих обмотках. Тому рекомендую встановити новий дросель. Якщо аналога немає, то потрібно порахувати витки обмоток, змотуючи їх на згорілому дроселі, і намотати ізольованим дротом такого ж перерізу на новому сердечнику. При цьому потрібно дотримуватися напрямку обмоток.

Перевірка інших елементів БП

Резистори та прості конденсатори не повинні мати потемнінь та нагарів. Корпуси напівпровідникових приладів мають бути цілими, без сколів та тріщин. При самостійному ремонті доцільно виконати заміну лише елементів, що відображаються на структурній схемі. Якщо потемніла фарба на резистори, або розвалився транзистор, то міняти їх безглуздо, оскільки, швидше за все, це наслідок виходу з ладу інших елементів, які без приладів не виявити. Потемнілий корпус резистора не завжди свідчить про його несправність. Цілком можливо просто потемніла лише фарба, а опір резистора в нормі.

Іноді комп'ютеру, як складному пристрою, потрібна заміна тих чи інших вузлів, це з різними чинниками. Проведення заміни блока живлення комп'ютераможе знадобитися у зв'язку з описаними далі причинами. Буває, що потужності старого блока живлення не вистачає для забезпечення нормальної працездатності комп'ютера і потрібно замінити на більш потужний. Також заміна просто необхідна, коли блок виходить із ладу. Блок живлення комп'ютера часто називають серцем комп'ютера, а, як відомо, якщо серце не працює, то і весь «організм» не функціонуватиме. Зараз ми розглянемо всі дії, при заміні блоку живлення, але для початку дізнаємося - навіщо він призначений і які бувають показники, що призводять до поломки.

Блок живлення комп'ютера призначений для забезпечення електрикою (живленням) всіх внутрішніх вузлів системного блоку (за допомогою підключення їх через спеціальні роз'єми до блоку), а також деякі зовнішні прилади при їх підключенні до системника.

До ознак вийшов із ладу блоку живлення ставляться: відсутність миготіння індикатора показання активності вінчестера, відсутність будь-яких мерехтіння на моніторі, тобто. нічого не відбувається. Попередниками поломки блоку живлення можуть бути: високочастотний свист з блоку, звук, що дзижчить (неполадки вентилятора) або запах перегрітих матеріалів. Якщо з'явилися ці ознаки, треба або ремонтувати блок, або замінити на інший. Тому що перегрітий блок живлення може видавати імпульси напруги, здатні виводити з ладу інші вузли комп'ютера.

Якщо звернути увагу на задню стінку системного блоку, то в тому місці, де вставляється кабель електроживлення - усередині знаходиться блок живлення комп'ютера, що представляє собою металеву сріблясту (як правило) або чорну коробку. Закріплений він на чотирьох болтах, які легко відкручуються звичайною хрестовою викруткою.

Порядок заміни блоку живлення

Для початку потрібно від'єднати від системного блоку всі шнури що є, потім відкрити бічну кришку і від'єднати всі кабелі старого блока живлення від комплектуючих (материнської плати, вінчестера та ін), попередньо записавши – який куди приєднується або сфотографувавши. В основному в електронних приладах зараз штекери та з'єднання зроблені так, що якщо він підходить до одного роз'єму, то ні до яких інших він не підійде (якщо не забивати молотком). Далі, тримаємо однією рукою блок живлення, іншою рукою відкручуємо болти кріплення за допомогою хрестової викрутки і витягаємо його з корпусу системного блоку. Потім вам доведеться сходити в магазин спеціалізований під продаж комп'ютерних комплектуючих, попередньо взявши з собою блок живлення. Покажіть фахівцеві блок живлення, і нехай він вам знайде такий самий (не тільки за фізичним виглядом, а й за маркуванням та технічними даними), або знайде альтернативу з більшою потужністю. Прикупивши новий блок живлення, вставляємо його на місце старого і прикручуємо чотирма болтами, потім приєднуємо всі кабелі, кожен на своє місце. Закриваємо бічну захисну кришку системника і можна під'єднувати все зовнішні пристроїдо комп'ютера. Включаємо та перевіряємо комп'ютер.

Ось ми і розібрали - як робиться заміна блоку живлення. Ця стаття спрямована на допомогу тим, хто цього не знав. Тепер Ви з легкістю зможете реанімувати свій комп'ютер, якщо блок живлення став непридатним.

Тести та огляди