Os LEDs estão substituindo tipos de fontes de luz, como lâmpadas fluorescentes e incandescentes. Quase todas as casas já possuem lâmpadas LED; estas consomem muito menos do que as suas duas antecessoras (até 10 vezes menos que as lâmpadas incandescentes e 2 a 5 vezes menos que as lâmpadas fluorescentes compactas ou fluorescentes economizadoras de energia). Em situações onde é necessária uma fonte de luz longa, ou é necessário organizar uma iluminação de formato complexo, ela é utilizada.

A faixa de LED é ideal para diversas situações; sua principal vantagem sobre LEDs e matrizes de LED individuais são as fontes de alimentação. São mais fáceis de encontrar à venda em quase todas as lojas de eletrodomésticos, ao contrário dos drivers para LEDs de alta potência, e além disso, a seleção da fonte de alimentação é feita apenas pelo consumo de energia, pois A grande maioria das fitas de LED tem uma tensão de alimentação de 12 Volts.

Já para LEDs e módulos de alta potência, ao escolher uma fonte de alimentação, é necessário procurar uma fonte de corrente com a potência e corrente nominal necessárias, ou seja, leve em consideração 2 parâmetros, o que dificulta a seleção.

Este artigo discute circuitos típicos de fonte de alimentação e seus componentes, bem como dicas para repará-los para rádios amadores e eletricistas novatos.

Tipos e requisitos de fontes de alimentação para fitas LED e lâmpadas LED de 12 V

O principal requisito para uma fonte de energia para LEDs e fitas de LED é a estabilização de tensão/corrente de alta qualidade, independentemente de picos de tensão da rede elétrica, bem como baixa ondulação de saída.

Com base no tipo de projeto, as fontes de alimentação para produtos LED são divididas em:

Selado. São mais difíceis de reparar; o corpo nem sempre pode ser desmontado com cuidado e o interior pode até ser preenchido com selante ou composto.

Não hermético, para uso interno. Melhor passível de reparo, porque... A placa é removida após desapertar vários parafusos.

Por tipo de resfriamento:

Ar passivo. A fonte de alimentação é resfriada devido à convecção natural do ar através das perfurações de seu gabinete. A desvantagem é a incapacidade de atingir alta potência mantendo os indicadores de peso e tamanho;

Ar ativo. A fonte de alimentação é resfriada usando um cooler (uma pequena ventoinha, instalada no unidades do sistema computador). Este tipo de resfriamento permite obter mais potência no mesmo tamanho com uma fonte de alimentação passiva.

Circuitos de alimentação para tiras de LED

Vale a pena entender que na eletrônica não existe “fonte de alimentação para faixa de LED” em princípio, qualquer fonte de alimentação com tensão adequada e corrente maior que a consumida pelo dispositivo será adequada para qualquer dispositivo. Isto significa que as informações descritas abaixo se aplicam a praticamente qualquer fonte de alimentação.

Porém, no dia a dia é mais fácil falar em fonte de alimentação de acordo com sua finalidade para um dispositivo específico.

Estrutura geral de uma fonte de alimentação chaveada

Fontes de alimentação chaveadas (UPS) têm sido usadas para alimentar fitas de LED e outros equipamentos nas últimas décadas. Eles diferem dos transformadores porque operam não na frequência da tensão de alimentação (50 Hz), mas em altas frequências (dezenas e centenas de quilohertz).

Portanto, para seu funcionamento é necessário um gerador de alta frequência; em fontes de alimentação baratas projetadas para baixas correntes (unidades de amperes), é frequentemente encontrado um circuito auto-oscilador;

transformadores eletrônicos;

reatores eletrônicos para lâmpadas fluorescentes;

carregadores de telemóveis;

UPS barato para tiras de LED (10-20 W) e outros dispositivos.

Um diagrama dessa fonte de alimentação pode ser visto na figura (clique na imagem para ampliar):

Sua estrutura é a seguinte:

O sistema operacional inclui um optoacoplador U1, com sua ajuda a parte de potência do oscilador recebe um sinal da saída e mantém uma tensão de saída estável. Pode não haver tensão na parte de saída devido a uma quebra no diodo VD8, muitas vezes este é um conjunto Schottky e deve ser substituído. Um capacitor eletrolítico C10 inchado também costuma causar problemas.

Como você pode ver, tudo funciona com um número bem menor de elementos, a confiabilidade é adequada...

Fontes de alimentação mais caras

Os circuitos que você verá abaixo são frequentemente encontrados em fontes de alimentação para faixas de LED, DVD players, gravadores de rádio e outros dispositivos de baixa potência (dezenas de watts).

Antes de considerar circuitos populares, familiarize-se com a estrutura de uma fonte de alimentação chaveada com um controlador PWM.

A parte superior do circuito é responsável por filtrar, retificar e suavizar as ondulações da tensão da rede 220, essencialmente semelhantes tanto ao tipo anterior como aos subsequentes.

O mais interessante é o bloco PWM, o coração de qualquer fonte de alimentação decente. Um controlador PWM é um dispositivo que controla o ciclo de trabalho dos pulsos do sinal de saída com base em uma configuração definida pelo usuário ou opinião por corrente ou tensão. O PWM pode controlar a potência da carga usando uma chave de campo (bipolar, IGBT) e uma chave controlada por semicondutor como parte de um conversor com um transformador ou indutor.

Ao alterar a largura dos pulsos em uma determinada frequência, você também altera o valor efetivo da tensão, enquanto mantém a amplitude, você pode integrá-la usando circuitos C e LC para eliminar a ondulação. Este método é chamado de Modelagem de Largura de Pulso, ou seja, modela um sinal usando a largura de pulso (fator de serviço/fator de serviço) em frequência constante.

Sobre Inglês parece um controlador PWM ou controlador de modulação por largura de pulso.

A figura mostra PWM bipolar. Os sinais retangulares são sinais de controle nos transistores do controlador; a linha pontilhada mostra a forma da tensão na carga dessas chaves - a tensão efetiva.

Fontes de alimentação de baixa média e qualidade superior geralmente são construídas em controladores PWM integrados com um interruptor de alimentação integrado. Vantagens sobre o circuito auto-oscilador:

A frequência de operação do conversor não depende da carga nem da tensão de alimentação;

Melhor estabilização dos parâmetros de saída;

Possibilidade de ajuste mais simples e confiável da frequência de operação na fase de projeto e modernização da unidade.

Abaixo estão vários circuitos típicos de fonte de alimentação (clique na imagem para ampliar):

Aqui, o RM6203 é um controlador e uma chave em um único compartimento.

A mesma coisa, mas em um chip diferente.

A realimentação é realizada por meio de um resistor, às vezes um optoacoplador conectado a uma entrada chamada Sense (sensor) ou Feedback (feedback). O reparo dessas fontes de alimentação é geralmente semelhante. Se todos os elementos estiverem funcionando corretamente e a tensão de alimentação for fornecida ao microcircuito (perna Vdd ou Vcc), então o problema provavelmente está nele, observando com mais precisão os sinais de saída (dreno, perna da porta).

Quase sempre, você pode substituir tal controlador por qualquer analógico com estrutura semelhante, para isso é necessário comparar a ficha técnica com o instalado na placa e o que você possui e soldá-lo, observando a pinagem, conforme mostrado em as seguintes fotografias.

Ou aqui está uma representação esquemática da substituição de tais microcircuitos.

Fontes de alimentação poderosas e caras

As fontes de alimentação para faixas de LED, bem como algumas fontes de alimentação para laptops, são fabricadas no controlador PWM UC3842.

O esquema é mais complexo e confiável. O principal componente de potência é o transistor Q2 e o transformador. Durante os reparos, é necessário verificar a filtragem dos capacitores eletrolíticos, a chave liga / desliga, os diodos Schottky nos circuitos de saída e os filtros LC de saída, a tensão de alimentação do microcircuito, caso contrário os métodos de diagnóstico são semelhantes.

Porém, diagnósticos mais detalhados e precisos só são possíveis por meio de um osciloscópio, caso contrário, a verificação de curtos-circuitos na placa, soldagem de elementos e quebras custará mais caro; Substituir nós suspeitos por outros que estão funcionando pode ajudar.

Modelos mais avançados de fontes de alimentação para tiras de LED são fabricados no quase lendário chip TL494 (quaisquer letras com números “494”) ou em seu análogo KA7500. A propósito, a maioria das fontes de alimentação de computadores AT e ATX são construídas nesses mesmos controladores.

Aqui está um diagrama típico da fonte de alimentação para este controlador PWM (clique no diagrama):

Essas fontes de alimentação são altamente confiáveis e estáveis.

Algoritmo de verificação breve:

1. Alimentamos o microcircuito de acordo com a pinagem de uma fonte de alimentação externa de 12 a 15 volts (12 pernas são positivas e 7 pernas são negativas).

2. Nas 14 pernas deverá aparecer uma tensão de 5 Volts, que permanecerá estável quando a fonte de alimentação for trocada, se “flutuar” - o microcircuito precisa ser substituído.

3. Deve haver uma tensão dente de serra no pino 5, você só pode “ver” com a ajuda de um osciloscópio. Se não estiver ou a forma estiver distorcida, verificamos o cumprimento dos valores nominais do circuito RC de temporização, que está conectado aos pinos 5 e 6, caso contrário, no diagrama são R39 e C35, devem ser; substituído; se nada mudou depois disso, o microcircuito falhou.

4. Deverão existir pulsos retangulares nas saídas 8 e 11, mas podem não existir devido ao circuito específico de implementação da realimentação (pinos 1-2 e 15-16). Se você desligar e conectar 220 V, eles aparecerão lá por um tempo e a unidade entrará em proteção novamente - isso é sinal de um microcircuito funcionando.

5. Você pode verificar o PWM curto-circuitando a 4ª e a 7ª pernas, a largura do pulso aumentará, e curto-circuitando a 4ª a 14ª pernas, os pulsos desaparecerão. Se você obtiver resultados diferentes, o problema está na MS.

Este é o teste mais breve deste controlador PWM; há um livro inteiro sobre reparo de fontes de alimentação baseado neles, “Switching Power Supplies for IBM PC”.

Embora seja dedicado a fontes de alimentação de computadores, há muitos informações úteis para qualquer radioamador.

Conclusão

O circuito das fontes de alimentação para tiras de LED é semelhante a qualquer fonte de alimentação com características semelhantes; elas podem ser reparadas, modernizadas e ajustadas muito bem às tensões exigidas, é claro, dentro de limites razoáveis.

No passado sobre fontes de alimentação mencionei que encomendei duas unidades para teste, hoje falarei sobre a segunda cobaia.
À sua maneira, é interessante e bem feito, mas tem suas deficiências.
Todas as informações mais detalhadas, como sempre, estão em segundo plano.

Eu já tinha uma fonte com a mesma potência e mesma tensão, mas neste caso essas fontes são radicalmente diferentes, o que me levou a fazer o teste.
A revisão terá o mesmo formato de sempre, mas os comentários e conclusões serão completamente diferentes.

Vou começar hoje de uma forma inusitada, com embalagem :)))
A fonte de alimentação, como da última vez, tinha sua própria “casa” de papelão. Mas desta vez havia uma marcação na embalagem - Fonte de alimentação do Led, embora não tenha nada a ver com a alimentação dos LEDs, pois funciona como fonte de tensão e não de corrente, mas neste caso não importa muito.
Há também uma marcação de potência na lateral, e percebi imediatamente que a princípio estava destacada - 150 Watts, depois riscada e marcada - 180 Watts, mas voltaremos a isso mais tarde.

Primeiro característica distintiva de uma determinada fonte de alimentação, este é o seu formato. A fonte de alimentação é feita com base em um chassi de alumínio em forma de U que atua como radiador. Geralmente as fontes de alimentação são feitas em forma de L com caixa perfurada;
Este projeto deve melhorar o resfriamento dos elementos de potência e reduzir o tamanho do bloco, mas o teste de aquecimento virá mais tarde.

As dimensões da fonte de alimentação são muito modestas, comprimento 200 mm, largura 59 mm e altura 36 mm.

Nas extremidades do bloco existem conectores para conexão de alimentação 220 Volts + aterramento e saída 12 Volts.
Os terminais de saída são duplos, com dois contatos para cada polaridade.
Isso é causado por uma corrente de saída bastante grande, de até 15 Amperes, nesta opção é mais conveniente conectar a carga;

Cada bloco de terminais possui uma tampa protetora. Em um teste anterior da fonte de alimentação de 180 Watts, me perguntaram se a tampa abria totalmente, pois alguém teve problemas com ela.
A tampa, embora tenha travas bastante apertadas, abre a 90 graus.

O fabricante afirma as seguintes características:
Tensão de entrada - 110/220 Volts ± 15% (o que é estranho já que a fonte não possui interruptor de tensão)
Tensão de saída - 12 Volts
Corrente de saída - 15 Amperes.

Como não havia mais nada de interessante lá fora, entrei.
O aparelho é extremamente fácil de desmontar; existem quatro parafusos nas laterais, desparafusando os quais você pode remover facilmente a tampa superior.
A primeira coisa que me chamou a atenção foi que a fonte de alimentação foi montada usando um circuito de ciclo único.
Na minha opinião pessoal, uma fonte de alimentação com potência de 180 Watts montada de acordo com este esquema já está na fronteira do bem e do mal.
O fato é que em baixas potências esse circuito funciona perfeitamente, mas em altas potências os push-pull, bridge ou half-bridge já “dominam” (esse circuito é usado na maioria das fontes de alimentação de computadores).
Esta BP está localizada aproximadamente na fronteira da divisão de “esferas de influência”.

A fonte de alimentação sobreviveu à primeira ligação normalmente, o que por si só é agradável :)
Inicialmente estava ajustado para 12,21 Volts (só mais tarde entendi o porquê).
A faixa de ajuste não é muito grande, mínimo 11,75, máximo 12,63.
Depois de verificar a faixa de ajuste, configurei a fonte de alimentação para os 12 Volts indicados.

Várias fotos dos principais componentes da fonte de alimentação.
1. Filtro de sobretensão, desta vez tem um termistor que protege contra sobretensão de corrente quando a fonte é ligada, tem lugar para um varistor de proteção, mas “esqueceram” de soldá-lo.
2. O capacitor de entrada tem capacidade de 150 μF, parece mais proprietário e foi projetado para uma temperatura máxima de 105 graus. Se não fosse a capacidade reduzida, diria que é excelente, mas fora isso é simplesmente bom.
3. O transistor de alta tensão é pressionado usando uma placa em forma de L. há uma pasta e parece silicone.
4. Dois conjuntos de diodos são instalados na saída, também pressionados com uma placa de metal através da pasta, mas na outra parede da caixa.

Vamos dar uma olhada mais de perto. A placa é aparafusada em um parafuso de montagem, inserido nas ranhuras da própria caixa, e só pode ser inserida e removida junto com um inserto dielétrico.
Você pode ver que a placa está quase vazia; apenas elementos grandes estão instalados em cima dela;
É assim que geralmente são feitas fontes de alimentação de marca (pelo menos é disso que me lembro).

PCB.

Algumas fotos mais detalhadas da placa de circuito impresso.
No lado secundário, são usados resistores precisos, isso é bom, a fiação do circuito de realimentação também é interessante, é claro que ainda pensaram no roteamento. Aliás, a fonte de alimentação é do mesmo fabricante da anterior para 24 Volts.

Lado primário.

Um desconhecido para mim foi usado como controlador PWM.
Mas notei que o fabricante colocou um capacitor cerâmico paralelo ao eletrólito no circuito de alimentação deste microcircuito. Isso acontece raramente, mas em vão.
A derivação de medição de corrente é feita na forma de seis resistores conectados em paralelo.

O diagrama do circuito é ligeiramente diferente da fonte de alimentação anterior.
No diagrama, algumas posições possuem uma designação do formato - 22 (11) e um número de série do elemento composto por vários números. Isto significa que vários elementos paralelos estão instalados; o valor total é dado entre parênteses.

Fotografias selecionadas dos principais componentes da fonte de alimentação.
1. Elementos de filtro de potência de entrada, capacitor de supressão de ruído e indutor.
2. Um termistor para limitar a corrente de partida e uma ponte de diodos, desta vez uma ponte de diodos de 4 Ampere 600 Volts.
3. Capacitores adicionais de supressão de ruído, tipo Y correto.
4. Transistor de alta tensão. O transistor está em uma caixa isolada, projetada para corrente de até 12 Amperes e tensão de até 650 Volts. Na minha opinião poderia ter sido instalado com mais potência, mas o teste mostrou que estava tudo em ordem.

1. O capacitor de entrelaçamento também é do tipo Y correto, o que é raro atualmente.
Ao lado dele está espaço vazio para instalar o mesmo capacitor conectando o negativo do circuito de saída à caixa da fonte de alimentação, mas também foi “esquecido”. Não direi que é muito importante, mas não seria supérfluo.
2. Conjuntos de diodos de saída, sem dúvidas, os parâmetros correspondem à corrente e tensão de saída da fonte de alimentação.
Algumas palavras sobre o transformador. Feito corretamente, fica claro que o enrolamento primário é composto por dois fios e está dividido em duas partes (isso é desejável para melhorar a conexão entre os enrolamentos). O enrolamento de saída é feito de quatro fios, embora nessas correntes um enrolamento Litz pareça melhor.

Os capacitores de saída são compostos de cinco peças. Antes do afogador, são instaladas três peças de 1000 μF para 25 Volts, após as quais são instaladas duas peças de 1000 μF para 16 Volts. Acho que valeu a pena instalar todos os capacitores em 25 Volts no mínimo. E idealmente, antes do afogador, 35 Volts, depois - 25 Volts, mas isso raramente é encontrado mesmo em fontes de alimentação de marca.
A bobina de saída foi dessintonizada; a localização permite instalar uma bobina com maior indutância e projetada para uma corrente mais alta. Eu recomendaria substituí-lo por um mais adequado.
Uma pequena medição da capacitância dos capacitores mostrou que a capacitância indicada e a real correspondiam.

Bem, na verdade, terminamos a revisão do design e da base elementar, agora podemos prosseguir com segurança para os testes.
Para tanto, foi montado o mesmo “stand” da revisão anterior. Incluía:
Fonte de alimentação experimental.
Carga eletrônica
Osciloscópio
Multímetro
Termômetro sem contato

A metodologia de teste é quase padrão.
Ligue, carregue, aqueça por 20 minutos, aumente a corrente de carga, aqueça por 20 minutos, etc. até atingirmos a corrente máxima ou até que a fonte de alimentação faça seu último barulho.
O divisor de ponta de prova do osciloscópio estava na posição 1:1, o preço da divisão do osciloscópio foi definido para 0,1 Volt.
1. Primeiro verifique em marcha lenta, a tensão de saída é 11,98 Volts.
2. Aumentando a corrente de carga para 3 Amperes, a tensão caiu drasticamente para 11,65 Volts.

Depois de ver que a tensão de saída caiu drasticamente sob uma carga relativamente leve, lembrei-me imediatamente que ela estava originalmente definida para 12,21 Volts.
Aparentemente, os resistores de carga localizados na saída do bloco não atendem bem à sua função e a tensão de saída aumenta em marcha lenta.
Tive que ajustar a tensão de saída para 11,99 Volts com uma corrente de 3 Amps.
Não toquei mais no regulador.

1. Corrente de carga 6 Amperes, tensão 12 Volts, ondulações ocorrem com uma tensão de cerca de 0,4 Volts
2. Corrente de carga 9 Amperes, tensão 11,92 Volts, a faixa de ondulações permaneceu quase inalterada, mas tornaram-se mais frequentes.

1. Corrente de carga de 12 Amperes, tensão de 11,84 Volts, tensão de ondulação de cerca de 0,5 Volts
2. A corrente de carga é de cerca de 14 amperes (a carga não fornece mais), a tensão caiu para 11,8 Volts, mas as ondulações já aumentaram significativamente e chegaram a 0,65 Volts.

Como escrevi acima, os dados de temperatura dos componentes foram coletados a cada 20 minutos.
O primeiro valor fica ocioso após aproximadamente 20-30 segundos de operação sob uma corrente de 10 Amperes (foi assim que aconteceu), os próximos foram obtidos antes do próximo aumento de corrente.
O último valor é um aquecimento adicional de 20 minutos para avaliar a dinâmica do aumento da temperatura. O tempo total do teste foi de 2 horas.
Temperaturas medidas:
Transistor de alta tensão, transformador, diodos de saída, capacitores de saída.
A temperatura do diodo de saída foi considerada o valor com a temperatura mais alta (um conjunto tinha uma temperatura vários graus mais alta).

Quase na corrente de carga máxima, a fonte de alimentação superaquece visivelmente, portanto, durante a operação, você não deve contar com uma corrente superior a 12 Amperes.

Ao final do experimento tirei uma foto do aquecimento de toda a fonte de alimentação como um todo, infelizmente ainda não tenho termovisor, então é o único jeito;

Retomar.
Prós
Design bonito e bem pensado.
Ter um filtro de potência com os tipos corretos de capacitores.
A maioria dos componentes é selecionada corretamente e de acordo com a potência da fonte de alimentação.

Contras
O alto nível de ondulação pode ser melhorado substituindo o indutor de saída.
Infelizmente, o grande aquecimento na corrente máxima não pode ser corrigido por simples modificações.

Minha opinião. Logo no início escrevi que voltaria para falar sobre a potência da fonte, que estava originalmente indicada na embalagem. Acredito que os 150 Watts inicialmente indicados sejam a potência na qual esta fonte pode operar com bastante segurança.
Fiquei satisfeito com o bom design, a presença de um filtro de potência completo e os capacitores corretos (afeta a segurança). Mas a alta temperatura me incomodou e, embora seja comum para semicondutores, é perigosa para o transformador e os capacitores de saída.
A capacidade do capacitor, na minha opinião, está um tanto subestimada e também é mais adequada para uma potência de 150 watts do que para 180.
O resultado total é uma fonte de alimentação completamente normal e bem feita com potência de 144 Watts, ou seja, 12 Volts 12 Amps.

Espero que a revisão tenha sido útil e permita que você faça a escolha certa.

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Como reparar e modificar uma fonte de alimentação chaveada de 12 volts de fabricação chinesa

Quero começar dizendo que cheguei em minhas mãos com várias fontes de alimentação 220/12 V queimadas e já “consertadas” por alguém. Todas as unidades eram do mesmo tipo - HF55W-S-12, portanto, tendo entrado. o nome no mecanismo de busca, esperava encontrar um circuito. Mas além das fotografias aparência, parâmetros e preços para eles, não encontrei nada. Portanto, eu mesmo tive que desenhar o circuito da placa. O diagrama foi desenhado não para estudar o princípio de funcionamento da fonte de alimentação, mas apenas para fins de reparo. Portanto o retificador da rede não está desenhado, também não vi o transformador de pulso e não sei onde é feito o tap (início-fim) no 2º enrolamento do transformador. Além disso, C14 -62 Ohm não deve ser considerado um erro de digitação - há marcações na placa para um capacitor eletrolítico (+ é mostrado no diagrama), mas em todos os lugares em seu lugar havia resistores com valor nominal de 62 Ohm.

Ao reparar tais dispositivos, eles precisam ser conectados através de uma lâmpada (lâmpada incandescente de 100-200 W, em série com a carga), para que em caso de curto-circuito na carga, o transistor de saída não falhe e o as trilhas no quadro não queimam. E sua família se sentirá mais segura se as luzes do apartamento não se apagarem repentinamente.
O principal mau funcionamento é a quebra do Q1 (FJP5027 - 3 A, 800 V, 15 MHz) e, como consequência, a quebra dos resistores R9, R8 e a falha do Q2 (2SC2655 50 V\2 A 100 MHz). Eles estão destacados em cores no diagrama. Q1 pode ser substituído por qualquer transistor adequado para corrente e tensão. Eu instalei MAS11, BU508. Se a potência de carga não ultrapassar 20 W, você pode até instalar o J1003, que pode ser encontrado na placa de uma lâmpada economizadora queimada. Um bloco estava faltando completamente VD-01 (diodo Schottky STPR1020CT -140 V\2x10 A), instalei MBR2545CT (45 V\30 A), o que é típico, ele não aquece com uma carga de 1,8 A ( usamos uma lâmpada de carro 21 W\12 V). E em um minuto de operação (sem radiador), o diodo original esquenta tanto que é impossível tocá-lo com a mão. Verifiquei a corrente consumida pelo aparelho (com lâmpada de 21 W) com o diodo original e com o MBR2545CT - a corrente (consumida da rede, tenho tensão de 230 V) caiu de 0,115 A para 0,11 A. A potência diminuiu 1,15 W, acredito que foi exatamente isso que foi dissipado no diodo original.
Não havia nada para substituir o Q2, então encontrei o transistor C945 em mãos. Tive que “alimentá-lo” com um circuito com transistor KT837 (Figura 2). A corrente permaneceu sob controle e ao comparar a corrente com o circuito nativo no 2SC2655, houve uma redução uniforme no consumo de energia com a mesma carga a 1 W.

Como resultado, com uma carga de 21 W e ao operar por 5 minutos, o transistor de saída e o diodo retificador (sem radiador) aquecem até 40 graus (ligeiramente quentes). Na versão original, após um minuto de operação sem radiador, eles não podiam ser tocados. O próximo passo para aumentar a confiabilidade dos blocos feitos de acordo com este esquema é substituir o capacitor eletrolítico C12 (propenso a secar o eletrólito com o tempo) por um convencional não polar e não eletrolítico. O mesmo valor nominal de 0,47 µF e uma tensão de pelo menos 50 V.
Com essas características da fonte de alimentação, agora você pode conectar tiras de LED com segurança, sem medo de que a eficiência da fonte de alimentação prejudique a eficiência da iluminação LED.

Você já quis ligar a TV, o aparelho de som ou outro equipamento quando está no carro ou relaxando na natureza? Um inversor deve resolver este problema. Ele converte 12 V DC em 120 V AC Dependendo da potência dos transistores Q1 e Q2 utilizados, bem como do “grande” transformador T1, o inversor pode ter uma potência de saída de 1 W a 1000 W.

Diagrama esquemático

Lista de elementos

Elemento	Quantidade	Descrição
		Capacitores de tântalo 68 µF, 25 V
		Resistores 10 Ohm, 5 W
		Resistores 180 Ohm, 1 W
		Diodos de silício HEP 154
		transistores npn 2N3055 (ver "Notas")
		Transformador de 24 V com derivação no meio do enrolamento secundário (ver "Notas")
		Fios, caixa, soquete (para tensão de saída)

Notas

Os transistores Q1 e Q2, assim como o transformador T1, determinam a potência de saída do inversor. Com Q1, Q2 = 2N3055 e T1=15A, o inversor tem potência de saída de 300 Watts. Para aumentar a potência, os transistores e o transformador devem ser substituídos por outros mais potentes.
A maneira mais fácil e barata de obter um transformador grande é rebobiná-lo em um forno de micro-ondas. Esses transformadores têm potência de saída de até 1000 watts e são de boa qualidade. Vá a uma oficina ou vá a um ferro-velho e escolha o maior micro-ondas. Quanto maior for o forno, maior será o transformador. Remova o transformador. Faça isso com cuidado, não toque no terminal do capacitor de alta tensão, que ainda pode estar carregado. Você pode verificar o transformador, mas eles geralmente estão bem. Cuidado para não danificar o enrolamento primário, remova o enrolamento secundário (2.000 V). Deixe o principal no lugar. Agora enrole 24 voltas de fio esmaltado sobre o enrolamento primário com uma torneira do meio do enrolamento. O diâmetro do fio dependerá da corrente necessária. Isole o enrolamento com fita isolante. O transformador está pronto. Escolha transistores Q1 e Q2 mais potentes. As peças 2N3055 listadas têm classificação de apenas 15A.
Lembre-se que ao alimentar uma carga potente, o circuito consome uma grande quantidade de corrente. Não deixe sua bateria morrer.
Como a tensão de saída do conversor é 120V, ele deve ser colocado em uma caixa.
Somente capacitores de tântalo devem ser usados como C1 e C2. Os capacitores eletrolíticos convencionais superaquecem e explodem devido à sobrecarga constante. A capacidade do capacitor pode ser de apenas 68 µF - sem alteração.
Pode haver algumas dificuldades na execução deste esquema. Se houver um erro na instalação do circuito, no projeto do transformador ou se os componentes forem substituídos incorretamente, o conversor poderá não funcionar.
Se quiser obter uma tensão de 220/240 V na saída do conversor, é necessário utilizar um transformador com enrolamento primário de 220/240 V (de acordo com o circuito é secundário). O resto do circuito permanece inalterado. A corrente que o inversor consumirá de uma fonte de 12 V com uma tensão de saída de 240 V será duas vezes maior que com uma tensão de 120 V.