Früher oder später müssen Sie mit der Notwendigkeit konfrontiert werden, das Netzteil Ihres Computers auszutauschen. Die Hauptsache ist, nicht in Panik zu geraten. Ich möchte Sie gleich beruhigen – daran ist nichts auszusetzen. Wenn Sie zum ersten Mal einen Computer kaufen, entscheiden Sie sich höchstwahrscheinlich für eine Hülle und Betriebssystem, und auf den Rest achtet man kaum. Genau das nutzen Verkäufer. In günstigen Koffern stecken auch die günstigsten Netzteile, die Komponenten verwenden, die nicht von bester Qualität sind. Und nach anderthalb Jahren brennen diese Netzteile einfach durch.

In Zukunft werden Sie natürlich bereits wissen, dass Sie einen Computer am besten selbst zusammenbauen oder eine Baugruppe auswählen, die Ihren Anforderungen entspricht. Nun, vorerst werden wir korrigieren, was da ist.

Daher müssen Sie das Netzteil des Computers, nämlich die Prozessoreinheit, austauschen. Was wird dafür benötigt?

Als Erstes muss natürlich das Netzteil selbst gekauft werden. ? Achten Sie beim Kauf darauf, ob das Netzteil über einen Schalter verfügt. Wenn nicht, ist dies meistens der günstigste und nicht sehr gute Block. Obwohl es Ausnahmen gibt, ist es besser, kein Risiko einzugehen, sondern etwas teureres, aber zuverlässigeres zu nehmen. Fragen Sie den Verkäufer, ob es viel Lärm macht?

Unter den günstigen Netzteilen gibt es solche, die beim Betrieb den ganzen Tisch zum Wackeln bringen und ein lautes Brummen von sich geben. Ein gutes, hochwertiges Netzteil ist durch mehr Bauteile und ein dickeres Gehäuse deutlich schwerer als ein günstiges.

Wenn Sie nachts am Computer arbeiten und sogar im selben Raum mit schlafenden Verwandten, dann werden diese sehr bald den Wunsch verspüren, Ihren Computer und vielleicht auch Sie zu zerstören. Es ist besser, kein Risiko einzugehen und Mitleid mit den Nerven Ihrer Familie zu haben.

Als meine Tochter einen so lauten Computer hatte (und sie gerne nachts daran arbeitet), musste ich mir ein Kissen über den Kopf ziehen. Stellen Sie sich vor, wie es für mich in der Hitze war.

Wählen Sie daher ein Netzteil, das etwas teurer, aber besser ist. Wenn Sie gerne Spiele spielen oder Grafiken erstellen, dann Wählen Sie ein Computer-Netzteil mächtiger. Lesen Sie im Internet, welche Unternehmen produzieren gute Modelle. Besser noch, welche Modelle müssen nicht gekauft werden.

Nun mal sehen was dann ist ein Netzteil Computer.

Hier ist ein Eisenkasten mit einem Bündel farbiger Drähte. An der Seite neben dem Netzkabelanschluss befindet sich ein Schalter. Oben, unter dem Spiralnetz, befindet sich ein Kühler (auf Russisch: Ventilator). Im Gebäude Systemeinheit es wird unten sein.

Schauen Sie sich an, wie das alte Netzteil installiert ist.

Z Ersetzen des Computer-Netzteils

• Das Wichtigste zuerst. Dies muss unbedingt erfolgen, da Ihre Reparatur sonst lange dauern kann. Und Sie müssen nicht nur das Netzteil, sondern auch etwas anderes ändern. Wenn Ihnen Geld und Zeit nichts ausmachen, können Sie diesen Rat ignorieren.
• Voll Trennen Sie den Computer vom Stromnetz . Ziehen Sie das Kabel aus der Steckdose. Trennen Sie alle Kabel (Monitor, Maus, Tastatur, Lautsprecher, Modem, Scanner, Drucker usw.) von der Prozessoreinheit.
• Öffnen Sie die linke Seitenabdeckung (von vorne betrachtet). Legen Sie Ihren Körper auf die rechte Seite. Auf diese Weise kann Ihr Netzteil nicht herunterfallen und beim Entfernen etwas beschädigen.
• Finden Sie das Netzteil. Entfernen Sie die vier Schrauben an der Rückwand es am Körper festhalten. Denken Sie daran, oder noch besser, skizzieren Sie den Anschluss aller Kabel, die von der Stromversorgung zu anderen Geräten der Prozessoreinheit führen.

Die Kabel, die wir brauchen:

1. Kabel zum Anschluss des Netzteils an das Motherboard;

2. Das zweite Kabel zum Anschluss an das Motherboard;

5.Verbindungskabel Festplatte und CD- oder DVD-IDE-Laufwerke;

6. Kabel zum Anschluss einer Festplatte und eines SATA-CD- oder DVD-Laufwerks;

7. Kabel zum Anschließen eines Diskettenlaufwerks, eines Kartenlesers oder einer zusätzlichen Stromversorgung an eine Grafikkarte;

Zum ersten Mal können Sie Etiketten aus Papier und Klebeband herstellen. Das gibt Ihnen die Gewissheit, dass Sie alles richtig machen. Es ist besser, sich nicht auf Ihr Gedächtnis zu verlassen. In Zukunft wissen Sie bereits, was Sie wo anschließen müssen, aber jetzt ist es besser, auf Nummer sicher zu gehen.

• Alle Steckverbinder müssen vorsichtig entfernt werden , Zittern bei seitlichen Bewegungen. Wenden Sie keine Gewalt an. Es ist besser, genauer hinzuschauen, was Sie davon abhält. Vielleicht haben sie vergessen, den Riegel zu drücken. Die Anschlüsse zum Motherboard verfügen über solche.
• Es kommt vor, dass mehr benötigt wird Lösen Sie die Schraube an der Chassis-Querstrebe , Weil Es verhindert, dass Sie das Netzteil entfernen können. Es besteht keine Notwendigkeit, etwas herauszubrechen.
• Sorgfältig nimm es raus fehlerhafte Stromversorgung . Vermeiden Sie Stöße und lassen Sie das Gerät nicht auf die Hauptplatine fallen.
• Gleichzeitig können Sie eine trockene Bürste, einen Staubsauger oder eine Druckluftdose verwenden.

Anschließen des Netzteils an den Computer

• Installieren Sie das Netzteil wieder. Versuchen Sie erneut, nichts zu treffen.
• Wir befestigen es mit vier Schrauben an der Rückwand der Systemeinheit.
• Schließen Sie alle erforderlichen Kabel an andere Geräte an (Motherboard, Festplatte, Diskettenlaufwerke usw.). Die Reihenfolge, in der sie verbunden werden, spielt keine Rolle.

Seien Sie vorsichtig und vorsichtig mit allen verbleibenden nicht angeschlossenen Kabeln.

Befestigen Sie sie sorgfältig am Kabelbaum anderer Kabel, damit sie nicht herunterhängen und mit den Anschlüssen keine anderen Teile berühren. Andernfalls kann es beim Bewegen des Computers zu einem Kurzschluss an einem der Anschlüsse kommen.

Nachdem Sie das Netzteil installiert und alle notwendigen Anschlüsse innerhalb und außerhalb der Systemeinheit angeschlossen haben, können Sie den Computer einschalten. Stecken Sie Ihre Hände einfach nicht in das Gehäuse. Wenn alles richtig gemacht wurde, sollte der Computer starten.

Eines Tages erhielt ich einen Brief von einer „Teekanne“, in dem die Frage gestellt wurde: Wann muss die Stromversorgung gewechselt werden? Die Frage ist richtig und hier ist der Grund.

Sehr oft stößt der Benutzer auf ein Problem wie einen Systemabsturz. Darüber hinaus ist „Einfrieren“ „tot“, das heißt, der Computer kann nur durch Drücken der „Reset“-Taste aus seiner Benommenheit geholt werden. Und dann stellt sich die Frage: Warum genau?! Schließlich beschwert sich das System über nichts, es gibt keine Viren oder Trojaner und meine Software ist die allerbeste! Warum zum Teufel bleibt das System dann hängen? Dann geht der Nutzer in ein Online-Forum und versucht, der Wahrheit auf den Grund zu gehen. Was hört er als Antwort? Oh, in Online-Foren erhält der „Teekanne“ (und nicht nur er) viele „praktische“ Ratschläge. Beispielsweise fragen Online-Gurus („Gurus“ sind Typen, die sich selbst für höher als der Himmel halten und angeblich über transzendentale Informationen über die Essenz des Universums verfügen) oft nach der Konfiguration Ihrer Hardware. Ich habe nie verstanden, was die Konfiguration damit zu tun hat, wenn jemand bestimmte Symptome des Problems beschreibt: Sie sagen, der Computer „friere“ oft einfach nach dem Starten ein oder während einiger einfacher Aktionen, zum Beispiel beim Abspielen von Video oder Audio. Erklären Sie mir, liebe „Gurus“: Was hat die Computerkonfiguration damit zu tun? Das ist richtig: nichts damit zu tun! Warum dann fragen?

Die Computerkonfiguration ist nur dann erforderlich, wenn Sie etwas aktualisieren möchten, das heißt, um einen Knoten, beispielsweise eine Grafikkarte, zu „aktualisieren“. Dann ist - ja, eine Konfiguration erforderlich, um keinen Fehler zu machen: In Sachen „Upgrade“ gibt es in der Frage der Gerätekompatibilität im Allgemeinen viele Feinheiten und Nuancen!

Also machen wir weiter. Was hat das mit der Stromversorgung zu tun? Aber hier ist, was es damit zu tun hat. Jedes Netzteil hat seinen eigenen Sicherheitsspielraum. Aus irgendeinem Grund geht diese Sicherheitsmarge mit der Zeit zur Neige. Die häufigste Ursache für eine Erschöpfung der Stromversorgung ist das Fehlen eines Spannungsreglers! Was hat der Stabilisator damit zu tun? Wie – was hat das damit zu tun?! Wer hat Ihnen gesagt, dass die Spannung in Ihrer Steckdose ständig auf der „Höhe“ von 220 Volt liegt? Dank unseres „fortschrittlichsten“ Stromversorgungssystems kann die Spannung in der Steckdose sowohl negativ als auch positiv „springen“. Wussten Sie, dass bereits eine Änderung von wenigen Volt schädliche Auswirkungen auf das Netzteil und das gesamte System hat? Und okay, wenn die Spannung im Netz sinkt: Was ist, wenn sie im Gegenteil steigt? Ja, nicht um ein paar Volt, sondern um ein paar Zehner? Und wenn Ihr Netzteil in diesem Moment nicht durchbrennt, werden viele seiner Teile ganz schön durchbrennen. Hier ist „St.-Georgs-Tag“: Werden die verbrannten Teile lange halten? Ich hoffe, das ist alles klar.

Was die Frage „Wie oft sollte man das Netzteil wechseln“ betrifft, ist alles einfach. Wenn Sie keinen Spannungsstabilisator haben (was sehr traurig ist, da er die Lebensdauer des Netzteils verlängert), wechseln Sie das Netzteil, sobald die Anzahl der „Einfrierungen“ pro Tag zwei oder drei erreicht hat. Zumindest gehe ich das Problem so an, da ich nur einen Spannungsstabilisator für zwei Computer habe. Und glauben Sie mir: Nicht alle Probleme sind auf einen globalen Systemfehler zurückzuführen! Und generell gilt: Die meisten Probleme lassen sich durch einen einfachen Austausch des Netzteils lösen. Beispielsweise begann Ihr Internet, Ihr Online-Video oder Ihr Spiel langsamer zu werden. Viren haben damit nichts zu tun: Tauschen Sie einfach das Netzteil aus.

Die Hauptsymptome einer ausgefallenen Stromversorgung sind:

1. 1) spontane oder ständige Systemneustarts;
2. 2) plötzliche Tonverzerrung (gestern war alles in Ordnung, heute jedoch nicht);
3. 3) spontane Überhitzung der Festplatte;
4. 4) spontanes Ein- und Ausschalten des Lautsprechers (manchmal piept er, manchmal nicht);
5. 5) spontaner Stopp des Kühlers am Prozessor;
6. 6) und natürlich ständiges „Einfrieren“ des Systems während, während oder unmittelbar nach dem Booten.

Ich hoffe, Sie sind jetzt gewappnet genug, um die richtige Schlussfolgerung zu ziehen, bevor Sie Ihre Hardware zu einem Servicecenter bringen: Der Austausch des Netzteils erspart Ihnen Probleme!
Viel Glück!

Austausch des ATX-Netzteils normalerweise in zwei Fällen erforderlich: 1 – wenn das bestehende aus irgendeinem Grund ausfällt; 2 – Sie haben neue Hardware in Ihrem System installiert, beispielsweise einige Gaming-Grafikkarten, und das alte 400-W-Gerät kann aufgrund unzureichender Ausgangsleistung nicht mehr alle Geräte mit Strom versorgen. Wie Ersetzen Sie das ATX-Netzteil Finden Sie es anhand der beiliegenden Anleitung selbst heraus. Das einzige Werkzeug, das Sie benötigen, ist ein Kreuzschlitzschraubendreher. Wenn Sie plötzlich keinen finden, reicht ein „flacher“ aus.

Wir gehen davon aus, dass Sie bereits ein neues Netzteil gekauft haben und nun mit der Produktion beginnen können Ersatz. Schalten Sie zunächst den Computer aus und ziehen Sie das Stromkabel (220 V) ab Stromversorgung. Entfernen Sie als nächstes die linke (normalerweise die linke, wenn Sie den Computer von vorne betrachten) Wand der Systemeinheit, indem Sie ein paar Schrauben von der Rückseite des Gehäuses lösen. Das nächste, was Sie möglicherweise entsetzt, ist die Menge an angesammeltem Staub. Entfernen Sie ihn vorsichtig mit einem Staubsauger. Auf der Seite gibt es bereits einige Informationen dazu. Wenn alle Lüftungsöffnungen über einen Staubfilter verfügen und alles im Inneren des PCs sauber ist (oder Sie bereits alles gereinigt haben), können Sie weitermachen.

Modern ATX-Netzteil verfügt über viele Ausgänge zur Versorgung aller Komponenten der Systemeinheit mit elektrischer Energie: Hauptplatine mit Prozessor und Speicher, Grafikkarten, Festplatten usw. Generell müssen alle Leitungen, die vom PSU (Netzteil) kommen, von den angeschlossenen Geräten getrennt werden. Auf keinen Fall sollten Sie eng anliegend „lockern“. Anschlüsse senkrecht zur Ebene der Platzierung der Kontakte in ihnen. Ich glaube, als Kind wurde Ihnen beigebracht, dass Sie die Stecker selbst halten müssen und nicht den Draht.

Einige Anschlüsse (auf dem Motherboard, Videoadapter mit zusätzlicher Stromversorgung) verfügen über spezielle Anschlüsse Riegel, die verhindern, dass sich die Verbindung durch Vibrationen löst. Um solche „kniffligen“ Anschlüsse zu deaktivieren, müssen Sie dies tun drücken zum freien Ende des Riegels, sodass der Haken unter dem Gegenstück hervorkommt und Sie den Draht mit der üblichen Bewegung trennen können ATX-Netzteil. Das Foto zeigt einen 20+4 „ATX Power“-Anschluss und Kreise an der Stelle, an der Sie drücken, um den Stecker zu entfernen.

Nachdem alle Kabel abgeklemmt sind, müssen zum Entfernen des alten Netzteils nur noch die 4 Schrauben gelöst werden, mit denen es an der Rückwand der Systemeinheit befestigt ist. Stellen Sie sicher, dass Netzteil Nach dem Lösen der letzten Schraube fällt diese nicht herunter (wenn sie oben platziert ist) – halten Sie sie mit der Hand fest oder drehen Sie die Systemeinheit ordnungsgemäß um.

Das ist im Grunde alles, was dazu gehört. Zu Installieren Sie ein neues ATX-Netzteil Führen Sie die Schritte zum Entfernen des Netzteils in umgekehrter Reihenfolge durch: Setzen Sie das neue Gerät in das Gehäuse ein und befestigen Sie es mit 4 Schrauben. Sollten die Bohrungen des neuen Netzteils und des PC-Gehäuses nicht übereinstimmen, dann drehen Sie das neue Netzteil einfach um – die Bohrungen sollten bei allen Modellen im ATX-Format nach dem gleichen Standard angebracht sein. Schließen Sie anschließend die Stromversorgung an das Motherboard (ATX_Power-Anschluss und zusätzliche 12-V-Stromversorgung), Festplatten und Grafikkarten an. Ich persönlich schließe sie normalerweise in dieser Reihenfolge an, um zu vermeiden, dass ich durch dornige Kabel vom Grafikadapter und der Festplatte oder den optischen Laufwerken zum Motherboard selbst klettern muss.

Wenn Sie sich entscheiden, eine neue, leistungsstärkere Stromquelle in Ihren Computer einzubauen, dann trennen Sie sich nicht überstürzt von der alten. Es kann beispielsweise zur Stromversorgung von LED-Lampen verwendet werden. Wie wir bereits in einem der recht beliebten Artikel auf der Website besprochen haben. Es gibt auch eine vollständige Pinbelegung des ATX-Steckers. Zulässige Ströme auf verschiedenen Stromleitungen finden Sie auf dem Aufkleber auf dem Netzteil selbst oder in der Dokumentation dazu.

Computer-Netzteil (PSU) ist ein unabhängiges elektronisches Impulsgerät, das Wechselspannung in eine Reihe von Gleichspannungen (+3,3 / +5 / +12 und -12) umwandelt, um das Motherboard, die Grafikkarte, die Festplatte und andere Computereinheiten mit Strom zu versorgen.

Bevor Sie mit der Reparatur des Computer-Netzteils beginnen, müssen Sie sicherstellen, dass es defekt ist, da die Unfähigkeit, den Computer zu starten, andere Gründe haben kann.

Foto Aussehen klassisches ATX-Netzteil für einen stationären Computer (Desktop).

Wo befindet sich das Netzteil in der Systemeinheit und wie wird es demontiert?

Um Zugang zur Stromversorgung des Computers zu erhalten, müssen Sie zunächst die linke Seitenwand von der Systemeinheit entfernen, indem Sie zwei Schrauben an der Rückwand auf der Seite lösen, auf der sich die Anschlüsse befinden.

Um das Netzteil aus dem Gehäuse der Systemeinheit zu entfernen, müssen Sie die vier auf dem Foto markierten Schrauben lösen. Um eine externe Inspektion des Netzteils durchzuführen, reicht es aus, nur die Kabel von den Computereinheiten zu trennen, die die Installation des Netzteils am Rand des Gehäuses der Systemeinheit beeinträchtigen.

Nachdem Sie das Netzteil an der Ecke der Systemeinheit platziert haben, müssen Sie die vier Schrauben oben auf dem rosa Foto lösen. Oft sind eine oder zwei Schrauben unter einem Aufkleber verborgen, und um die Schraube zu finden, muss man sie abziehen oder mit der Spitze eines Schraubenziehers durchstechen. An den Seiten befinden sich außerdem Aufkleber, die das Entfernen der Abdeckung erschweren; sie müssen entlang der Linie der passenden Teile des Netzteilgehäuses abgeschnitten werden.

Nachdem Sie die Abdeckung vom Netzteil entfernt haben, entfernen Sie unbedingt sämtlichen Staub mit einem Staubsauger. Dies ist einer der Hauptgründe für den Ausfall von Funkkomponenten, da durch die Abdeckung mit einer dicken Schicht die Wärmeübertragung von den Teilen verringert wird, diese überhitzen und unter schwierigen Bedingungen schneller ausfallen.

Für einen zuverlässigen Betrieb des Computers ist es notwendig, Staub von der Systemeinheit und dem Netzteil zu entfernen sowie mindestens einmal im Jahr die Funktion der Kühler zu überprüfen.

Blockschaltbild des Netzteils eines ATX-Computers

Ein Computer-Netzteil ist ein ziemlich komplexes elektronisches Gerät und seine Reparatur erfordert umfassende Kenntnisse der Funktechnik und die Verfügbarkeit teurer Geräte. Dennoch können 80 % der Ausfälle durch Lötkenntnisse, Arbeiten mit einem Schraubenzieher und Kenntnisse des Geräts selbst behoben werden Blockschaltbild der Stromquelle.

Fast alle Computer-Netzteile werden nach dem untenstehenden Blockschaltbild hergestellt. Ich habe im Diagramm nur die elektronischen Komponenten dargestellt, die am häufigsten ausfallen und von Laien selbst ausgetauscht werden können. Bei der Reparatur eines ATX-Netzteils benötigen Sie auf jeden Fall eine Farbcodierung der daraus kommenden Drähte.

Die Versorgungsspannung wird über ein Netzkabel über eine Steckverbindung zur Netzteilplatine zugeführt. Das erste Schutzelement ist die Sicherung Pr1, die normalerweise eine Nennleistung von 5 A hat. Abhängig von der Leistung der Quelle kann sie jedoch eine andere Nennleistung haben. Die Kondensatoren C1–C4 und die Induktivität L1 bilden einen Filter, der dazu dient, Gleichtakt- und Differenzialrauschen zu unterdrücken, das beim Betrieb des Netzteils selbst entsteht und aus dem Netzwerk stammen kann.

Nach diesem Schema zusammengestellte Überspannungsfilter müssen in allen Produkten installiert werden, bei denen die Stromversorgung ohne Leistungstransformator erfolgt, in Fernsehgeräten, Videorecordern, Druckern, Scannern usw. Die maximale Effizienz des Filters ist nur möglich, wenn er an a angeschlossen wird Netzwerk mit einem Erdungskabel. Leider verfügen billige chinesische Computer-Netzteile oft nicht über Filterelemente.

Hier ein Beispiel dafür: Die Kondensatoren sind nicht verbaut und statt der Induktivität sind Jumper angelötet. Wenn Sie bei der Reparatur eines Netzteils feststellen, dass Filterelemente fehlen, empfiehlt es sich, diese einzubauen.

Hier ist ein Foto eines hochwertigen Computer-Netzteils; wie Sie sehen können, sind Filterkondensatoren und eine Rauschunterdrückungsdrossel auf der Platine installiert.

Um den Stromversorgungskreis vor Spannungsspitzen zu schützen, sind in teuren Modellen Varistoren (Z1-Z3) verbaut, abgebildet mit rechte Seite blaue Farbe. Ihr Funktionsprinzip ist einfach. Bei normaler Netzspannung ist der Widerstand des Varistors sehr hoch und beeinträchtigt den Betrieb der Schaltung nicht. Steigt die Spannung im Netz über den zulässigen Wert, sinkt der Widerstand des Varistors stark, was zum Durchbrennen der Sicherung und nicht zum Ausfall teurer Elektronik führt.

Um ein aufgrund von Überspannung ausgefallenes Gerät zu reparieren, genügt ein einfacher Austausch des Varistors und der Sicherung. Wenn Sie keinen Varistor zur Hand haben, können Sie nur die Sicherung austauschen. Der Computer funktioniert normal. Aber um kein Risiko einzugehen, müssen Sie bei der ersten Gelegenheit einen Varistor in die Platine einbauen.

Einige Netzteilmodelle bieten die Möglichkeit, auf eine Versorgungsspannung von 115 V umzuschalten; in diesem Fall müssen die Kontakte des Schalters SW1 geschlossen sein.

Für eine gleichmäßige Ladung der Elektrolytkondensatoren C5-C6, die unmittelbar nach der Gleichrichterbrücke VD1-VD4 angeschlossen sind, wird manchmal ein RT-Thermistor mit negativem TCR installiert. Im kalten Zustand beträgt der Widerstand des Thermistors einige Ohm; wenn Strom durch ihn fließt, erwärmt sich der Thermistor und sein Widerstand verringert sich um das 20- bis 50-fache.

Um den Computer aus der Ferne einschalten zu können, verfügt das Netzteil über eine unabhängige, zusätzliche Stromquelle mit geringem Stromverbrauch, die immer eingeschaltet ist, auch wenn der Computer ausgeschaltet ist, der Netzstecker jedoch nicht aus der Steckdose gezogen wird. Es erzeugt eine Spannung von +5 B_SB und ist nach der Schaltung eines transformatorischen selbstschwingenden Sperroszillators auf einem einzelnen Transistor aufgebaut, der von einer gleichgerichteten Spannung über die Dioden VD1-VD4 gespeist wird. Dies ist eine der unzuverlässigsten Komponenten der Stromversorgung und schwer zu reparieren.

Die für den Betrieb des Motherboards und anderer Geräte der Systemeinheit erforderlichen Spannungen werden beim Verlassen der Spannungserzeugungseinheit durch Drosseln und Elektrolytkondensatoren von Störungen gefiltert und dann über Leitungen mit Steckverbindern den Verbrauchsquellen zugeführt. Der Kühler, der das Netzteil selbst kühlt, wird bei älteren Netzteilmodellen mit einer Spannung von minus 12 V, bei modernen mit einer Spannung von +12 V versorgt.

Reparatur des ATX-Computer-Netzteils

Aufmerksamkeit! Um eine Beschädigung des Computers zu vermeiden, darf das Abdocken und Anschließen der Anschlüsse des Netzteils und anderer Komponenten innerhalb der Systemeinheit erst erfolgen, nachdem der Computer vollständig von der Stromversorgung getrennt wurde (Stecker aus der Steckdose ziehen oder Schalter im „Ausschalten“ ausschalten). Pilot").

Das erste, was Sie tun müssen, ist, das Vorhandensein von Spannung in der Steckdose und die Funktionsfähigkeit des Verlängerungskabels vom Typ „Pilot“ anhand des Leuchtens seines Schalterschlüssels zu überprüfen. Als nächstes müssen Sie überprüfen, ob das Netzkabel des Computers fest in den „Pilot“ und die Systemeinheit eingesteckt ist und ob der Schalter (falls vorhanden) an der Rückwand der Systemeinheit eingeschaltet ist.

So finden Sie einen Netzteilfehler durch Drücken der „Start“-Taste

Wenn der Computer mit Strom versorgt wird, müssen Sie im nächsten Schritt auf den Netzteilkühler schauen (sichtbar hinter dem Gitter an der Rückwand der Systemeinheit) und die „Start“-Taste des Computers drücken. Wenn sich die Kühlerblätter auch nur ein wenig bewegen, bedeutet das, dass der Filter, die Sicherung, die Diodenbrücke und die Kondensatoren auf der linken Seite des Blockdiagramms funktionieren, ebenso wie das unabhängige Low-Power-Netzteil +5 B_SB.

Bei einigen Netzteilmodellen befindet sich der Kühler auf der flachen Seite. Um ihn sehen zu können, müssen Sie die linke Seitenwand der Systemeinheit entfernen.

Das Drehen in einem kleinen Winkel und das Anhalten des Kühlerlaufrads beim Drücken der „Start“-Taste zeigt an, dass am Ausgang des Netzteils kurzzeitig Ausgangsspannungen auftreten. Anschließend wird der Schutz ausgelöst und der Betrieb des Netzteils gestoppt. Der Schutz ist so konfiguriert, dass alle Spannungen abgeschaltet werden, wenn der aktuelle Wert einer der Ausgangsspannungen einen festgelegten Schwellenwert überschreitet.

Die Ursache einer Überlastung ist meist ein Kurzschluss in den Niederspannungskreisen des Netzteils selbst oder in einer der Rechnereinheiten. Ein Kurzschluss entsteht normalerweise, wenn es zu einem Ausfall von Halbleiterbauelementen oder einer Isolationsstörung von Kondensatoren kommt.

Um den Knoten zu ermitteln, an dem ein Kurzschluss aufgetreten ist, müssen Sie alle Netzteilanschlüsse von den Computereinheiten trennen und nur diejenigen übrig lassen, die mit der Hauptplatine verbunden sind. Anschließend schließen Sie den Computer an die Stromversorgung an und drücken den „Start“-Knopf. Wenn sich der Kühler im Netzteil dreht, bedeutet dies, dass einer der getrennten Knoten defekt ist. Um den fehlerhaften Knoten zu ermitteln, müssen Sie ihn in Reihe mit der Stromversorgung verbinden.

Wenn das nur an das Motherboard angeschlossene Netzteil nicht funktioniert, sollten Sie mit der Fehlerbehebung fortfahren und feststellen, welches dieser Geräte fehlerhaft ist.

Überprüfen Sie die Stromversorgung des Computers
Messung des Widerstandswerts von Ausgangskreisen

Bei der Reparatur eines Netzteils können einige Arten von Fehlfunktionen festgestellt werden, indem mit einem Ohmmeter der Widerstandswert zwischen dem gemeinsamen schwarzen GND-Kabel und den verbleibenden Kontakten der Ausgangsanschlüsse gemessen wird.

Vor Beginn der Messungen muss das Netzteil vom Stromnetz getrennt und alle seine Anschlüsse von den Komponenten der Systemeinheit getrennt werden. Das Multimeter oder Tester muss im Widerstandsmessmodus eingeschaltet sein und einen Grenzwert von 200 Ohm wählen. Verbinden Sie das gemeinsame Kabel des Geräts mit dem Anschlusskontakt, zu dem das schwarze Kabel führt. Das Ende der zweiten Sonde berührt nacheinander die Kontakte entsprechend der Tabelle.

Die Tabelle zeigt verallgemeinerte Daten, die als Ergebnis der Messung des Widerstandswerts der Ausgangskreise von 20 betriebsbereiten Netzteilen von Computern unterschiedlicher Kapazität, Hersteller und Herstellungsjahr erhalten wurden.

Um ein Netzteil zum Testen ohne Last anschließen zu können, sind im Inneren des Geräts an einigen Ausgängen Lastwiderstände eingebaut, deren Wert von der Leistung des Netzteils und der Entscheidung des Herstellers abhängt. Daher kann der gemessene Widerstand in einem weiten Bereich schwanken, sollte aber den zulässigen Wert nicht unterschreiten.

Wenn im Stromkreis kein Lastwiderstand installiert ist, variieren die Messwerte des Ohmmeters von einem kleinen Wert bis unendlich. Dies ist auf die Aufladung des Filter-Elektrolytkondensators durch das Ohmmeter zurückzuführen und zeigt an, dass der Kondensator funktioniert. Wenn Sie die Sonden austauschen, ergibt sich ein ähnliches Bild. Wenn der Widerstand hoch ist und sich nicht ändert, ist möglicherweise der Kondensator defekt.

Ein Widerstand, der unter dem zulässigen Wert liegt, weist auf einen Kurzschluss hin, der durch einen Isolationsdurchbruch in einem Elektrolytkondensator oder einer Gleichrichterdiode verursacht werden kann. Um den fehlerhaften Teil zu ermitteln, müssen Sie das Netzteil öffnen und ein Ende der Filterdrossel dieses Stromkreises vom Stromkreis ablöten. Als nächstes prüfen Sie den Widerstand vor und nach dem Gashebel. Wenn danach, liegt ein Kurzschluss im Kondensator, in den Drähten, zwischen den Leiterbahnen der Leiterplatte vor, und wenn davor, dann ist die Gleichrichterdiode defekt.

Fehlerbehebung bei der Stromversorgung durch externe Inspektion

Zunächst sollten Sie alle Teile sorgfältig prüfen und dabei besonders auf die Unversehrtheit der Geometrie der Elektrolytkondensatoren achten. Aufgrund strenger Temperaturbedingungen fallen Elektrolytkondensatoren in der Regel am häufigsten aus. Etwa 50 % der Stromversorgungsausfälle sind auf defekte Kondensatoren zurückzuführen. Das Anschwellen von Kondensatoren ist oft eine Folge einer schlechten Leistung des Kühlers. Den Kühlerlagern geht die Schmierung aus und die Drehzahl sinkt. Die Kühlleistung der Netzteilteile nimmt ab und sie überhitzen. Daher treten beim ersten Anzeichen einer Fehlfunktion des Netzteilkühlers in der Regel zusätzliche akustische Geräusche auf; Sie müssen den Kühler von Staub reinigen und schmieren.

Wenn das Kondensatorgehäuse aufgequollen ist oder Spuren von ausgelaufenem Elektrolyt sichtbar sind, ist der Kondensator offensichtlich defekt und er sollte durch einen funktionsfähigen ersetzt werden. Bei einem Isolationsdurchschlag schwillt der Kondensator an. Es kommt jedoch vor, dass keine äußeren Anzeichen eines Fehlers vorliegen, die Welligkeit der Ausgangsspannung jedoch größer ist. In solchen Fällen ist der Kondensator aufgrund des fehlenden Kontakts zwischen seinem Anschluss und der darin befindlichen Platte defekt, man sagt also, der Kondensator sei kaputt. Sie können den Kondensator mit jedem Tester im Widerstandsmessmodus auf Unterbrechung prüfen. Die Technologie zur Prüfung von Kondensatoren wird im Website-Artikel „Widerstandsmessung“ vorgestellt.

Als nächstes werden die verbleibenden Elemente, Sicherungen, Widerstände und Halbleiterbauelemente überprüft. Im Inneren der Sicherung sollte ein dünner Metalldraht in der Mitte verlaufen, manchmal mit einer Verdickung in der Mitte. Wenn der Draht nicht sichtbar ist, ist er höchstwahrscheinlich durchgebrannt. Um die Sicherung genau zu überprüfen, müssen Sie sie mit einem Ohmmeter testen. Wenn die Sicherung durchgebrannt ist, muss sie durch eine neue ersetzt oder repariert werden. Um die Stromversorgung zu überprüfen, können Sie vor dem Austausch nicht die durchgebrannte Sicherung von der Platine ablöten, sondern einen Kupferdraht mit einem Durchmesser von 0,18 mm an die Anschlüsse anlöten. Wenn die Verkabelung beim Einschalten der Stromversorgung des Netzwerks nicht durchbrennt, ist es sinnvoll, die Sicherung durch eine funktionierende zu ersetzen.

So überprüfen Sie die Funktionsfähigkeit des Netzteils durch Schließen der PG- und GND-Kontakte

Wenn die Überprüfung des Motherboards nur durch den Anschluss an ein nachweislich funktionierendes Netzteil möglich ist, kann das Netzteil separat mithilfe eines Lastblocks überprüft oder gestartet werden, indem die +5-V-PG- und GND-Kontakte miteinander verbunden werden.

Vom Netzteil zum Motherboard werden die Versorgungsspannungen über einen 20- oder 24-Pin-Stecker und einen 4- oder 6-Pin-Stecker zugeführt. Aus Gründen der Zuverlässigkeit sind die Anschlüsse mit Riegeln ausgestattet. Um die Anschlüsse vom Motherboard zu entfernen, müssen Sie gleichzeitig mit dem Finger die Verriegelung mit viel Kraft nach oben drücken, von einer Seite zur anderen schwenken und das Gegenstück herausziehen.

Als nächstes müssen Sie die beiden Anschlüsse des von der Hauptplatine entfernten Steckers mit einem Stück Draht oder möglicherweise einer Büroklammer aus Metall miteinander kurzschließen. Die Drähte befinden sich auf der Verriegelungsseite. Auf den Fotos ist die Position des Jumpers gelb markiert.

Wenn der Stecker hat 20 Kontakte 14 (grünes Kabel, bei einigen Netzteilen kann es grau sein, POWER ON) und Ausgang 15 (schwarzes Kabel, GND).

Wenn der Stecker hat 24 Kontakte, dann müssen Sie den Ausgang anschließen 16 (grün grün, bei einigen Netzteilen ist das Kabel möglicherweise grau, POWER ON) und Ausgang 17 (schwarzes GND-Kabel).

Wenn sich das Laufrad im Netzteilkühler dreht, kann das ATX-Netzteil als betriebsbereit betrachtet werden und der Grund dafür, dass der Computer nicht funktioniert, liegt in anderen Einheiten. Eine solche Prüfung garantiert jedoch keinen stabilen Betrieb des gesamten Computers, da die Abweichungen der Ausgangsspannungen größer als zulässig sein können.

Überprüfen Sie die Stromversorgung des Computers
Messung von Spannungen und Welligkeitspegeln

Nach der Reparatur des Netzteils oder im Falle eines instabilen Betriebs des Computers ist es zur absoluten Sicherheit, dass das Netzteil in einwandfreiem Zustand ist, erforderlich, es an den Lastblock anzuschließen und die Höhe der Ausgangsspannungen zu messen Welligkeitsbereich. Die Abweichung der Spannungswerte und Welligkeitsbereiche am Ausgang des Netzteils sollte die in der Tabelle angegebenen Werte nicht überschreiten.

Sie können auf einen Lastblock verzichten, indem Sie die Spannung und den Welligkeitspegel direkt an den Klemmen der Netzteilanschlüsse eines laufenden Computers messen.

Tabelle der Ausgangsspannungen und des Welligkeitsbereichs des ATX-Netzteils
Ausgangsspannung, V	+3,3	+5,0	+12,0	-12,0	+5,0 SB	+5,0 PG	GND
Drahtfarbe	orange	Rot	Gelb	Blau	violett	grau	Schwarz
Zulässige Abweichung, %	±5	±5	±5	±10	±5	–	–
Zulässige Mindestspannung	+3,14	+4,75	+11,40	-10,80	+4,75	+3,00	–
Zulässige Maximalspannung	+3,46	+5,25	+12,60	-13,20	+5,25	+6,00	–
Welligkeitsbereich nicht mehr als mV	50	50	120	120	120	120	–

Beim Messen von Spannungen mit einem Multimeter wird das „negative“ Ende der Sonde mit dem schwarzen Kabel (gemeinsam) und das „positive“ Ende mit den gewünschten Anschlusskontakten verbunden.

Spannung +5 V SB (Stand-by), violettes Kabel – erzeugt eine unabhängige, im Netzteil integrierte Stromversorgung mit geringem Stromverbrauch, basierend auf einem einzelnen Feldeffekttransistor und Transformator. Diese Spannung gewährleistet den Betrieb des Computers im Standby-Modus und dient lediglich zum Starten der Stromversorgung. Bei laufendem Computer spielt das Vorhandensein oder Fehlen von +5 V SB keine Rolle. Dank +5 V SB kann der Computer durch Drücken der „Start“-Taste an der Systemeinheit oder aus der Ferne, beispielsweise von der Einheit, gestartet werden unterbrechungsfreie Stromversorgung bei längerer Abwesenheit der 220-V-Versorgungsspannung.

Spannung +5 V PG (Power Good) – erscheint nach 0,1-0,5 Sekunden auf dem grauen Kabel des Netzteils, wenn es nach dem Selbsttest ordnungsgemäß funktioniert, und dient als Freigabesignal für den Betrieb des Motherboards.

Spannung minus 12 V (blaues Kabel) ist nur zur Stromversorgung der RS-232-Schnittstelle erforderlich moderne Computer abwesend. Daher verfügen Netzteile der neuesten Modelle möglicherweise nicht über diese Spannung.

So ersetzen Sie eine Sicherung im Netzteil eines Computers

Typischerweise sind Computer-Netzteile mit einer röhrenförmigen Glassicherung ausgestattet, die für einen Schutzstrom von 6,3 A ausgelegt ist. Aus Gründen der Zuverlässigkeit und Kompaktheit ist die Sicherung direkt in die Leiterplatte eingelötet. Zu diesem Zweck werden spezielle Sicherungen verwendet, die über Anschlüsse zum Abdichten verfügen. Die Sicherung ist normalerweise eingebaut horizontale Position Es befindet sich neben dem Überspannungsschutz und ist optisch leicht zu erkennen.

Aber manchmal gibt es Netzteile, bei denen die Sicherung vertikal eingebaut und ein Schrumpfschlauch darauf aufgesetzt ist, wie auf dem Foto oben. Daher ist es schwierig zu erkennen. Aber der Aufdruck auf der Leiterplatte neben der Sicherung hilft weiter: F1 – so wird die Sicherung bezeichnet elektrische Diagramme. Neben der Sicherung kann auch der Strom angegeben werden, für den sie ausgelegt ist; auf der vorgestellten Platine ist ein Strom von 6,3 A angegeben.

Bei der Reparatur des Netzteils und der Überprüfung der vertikal eingebauten Sicherung mittels Multimeter wurde festgestellt, dass diese defekt war. Nach dem Auslöten der Sicherung und dem Entfernen des Schrumpfschlauchs stellte sich heraus, dass diese durchgebrannt war. Die Innenseite der Glasröhre war vollständig mit einer schwarzen Schicht aus verbranntem Draht bedeckt.

Sicherungen mit Drahtleitungen sind selten, können aber erfolgreich durch gewöhnliche 6,3-Ampere-Sicherungen ersetzt werden, indem einadrige Kupferdrahtstücke mit einem Durchmesser von 0,5 bis 0,7 mm an die Enden der Becher angelötet werden.

Es bleibt nur noch die vorbereitete Sicherung in die Leiterplatte des Netzteils einzulöten und deren Funktionsfähigkeit zu prüfen.

Wenn beim Einschalten der Stromversorgung die Sicherung erneut durchbrennt, liegt ein Ausfall anderer Funkelemente vor, meist ein Ausfall der Übergänge in den Tastentransistoren. Die Reparatur eines Netzteils mit einem solchen Fehler erfordert hohe Qualifikationen und ist wirtschaftlich nicht machbar. Der Austausch einer Sicherung, die für einen höheren Schutzstrom als 6,3 A ausgelegt ist, führt nicht zu einem positiven Ergebnis. Die Sicherung wird immer noch durchbrennen.

Suche nach defekten Elektrolytkondensatoren im Netzteil

Sehr oft kommt es aufgrund einer Schwellung der Elektrolytkondensatorgehäuse zu einem Ausfall der Stromversorgung und damit zu einem instabilen Betrieb des gesamten Computers. Zum Schutz vor Explosionen sind am Ende von Elektrolytkondensatoren Kerben angebracht. Wenn der Druck im Inneren des Kondensators zunimmt, schwillt das Gehäuse an oder bricht an der Kerbe, und an diesem Zeichen lässt sich ein defekter Kondensator leicht erkennen. Der Hauptgrund für den Ausfall von Kondensatoren ist deren Überhitzung aufgrund einer Fehlfunktion des Kühlers oder einer Überschreitung der zulässigen Spannung.

Das Foto zeigt, dass der Kondensator auf der linken Seite ein flaches Ende hat, während das Ende auf der rechten Seite aufgequollen ist und Spuren von austretendem Elektrolyt aufweist. Dieser Kondensator ist ausgefallen und muss ersetzt werden. Im Netzteil fallen normalerweise Elektrolytkondensatoren am +5-V-Strombus aus, da sie mit einer kleinen Spannungsreserve von nur 6,3 V installiert sind. Ich habe Fälle erlebt, in denen alle Kondensatoren im Netzteil am +5-V-Stromkreis waren geschwollen.

Beim Austausch von Kondensatoren an einem 5-V-Stromversorgungskreis empfehle ich den Einbau von Kondensatoren, die für eine Spannung von mindestens 10 V ausgelegt sind. Je höher die Spannung, für die der Kondensator ausgelegt ist, desto besser, Hauptsache, die Abmessungen passen in den Installationsort. Sollte ein Kondensator mit höherer Spannung aufgrund seiner Größe nicht passen, kann man einen Kondensator mit kleinerer Kapazität, aber ausgelegt für eine höhere Spannung, einbauen. Allerdings verfügt die Kapazität der werkseitig eingebauten Kondensatoren über eine größere Reserve und ein solcher Austausch beeinträchtigt nicht die Leistung des Netzteils und des Computers insgesamt.

Es macht keinen Sinn, die Elektrolytkondensatoren im Netzteil auszutauschen, wenn sie alle aufgequollen sind. Dies bedeutet, dass die Ausgangssausgefallen ist und an den Kondensatoren eine Spannung angelegt wurde, die den zulässigen Wert überschreitet. Eine solche Stromversorgung kann nur mit professioneller Ausbildung und Messgeräten repariert werden, wirtschaftlich sind solche Reparaturen jedoch nicht.

Das Wichtigste bei der Reparatur eines Netzteils ist, nicht zu vergessen, dass Elektrolytkondensatoren eine Polarität haben. Auf der Minuspolseite des Kondensatorkörpers befindet sich eine Markierung in Form eines breiten hellen vertikalen Streifens, wie im Foto oben gezeigt. Auf der Leiterplatte befindet sich das Loch für den Minuspol des Kondensators im Markierungsbereich des weißen (schwarzen) Halbkreises, bzw. das Loch für den Pluspol ist durch ein „+“-Zeichen gekennzeichnet.

Überprüfung der Gruppenstabilisierungsdrossel BP ATX

Wenn Sie plötzlich etwas Brennendes aus der Computersystemeinheit riechen, kann eine der Ursachen eine Überhitzung der Gruppenstabilisierungsdrossel im Netzteil oder eine verbrannte Wicklung eines der Kühler sein. Der Computer funktioniert in der Regel normal weiter. Wenn sich nach dem Öffnen und Überprüfen der Systemeinheit alle Kühler drehen, ist die Drosselklappe defekt. Der Computer muss sofort ausgeschaltet und repariert werden.

Das Foto zeigt ein Computer-Netzteil mit abgenommener Abdeckung, in dessen Mitte der mit grüner Isolierung bedeckte, oben verbrannte Induktor zu sehen ist. Als ich dieses Netzteil an die Last anschloss und Versorgungsspannung anlegte, kam nach ein paar Minuten ein dünner Rauchstrahl aus dem Induktor. Die Prüfung ergab, dass alle Ausgangsspannungen innerhalb der Toleranz und des Welligkeitsbereichs den zulässigen Wert nicht überschreiten.

Der Strom aller Spannungen, die den Computer versorgen, fließt durch die Induktivität und es ist offensichtlich, dass die Isolierung der Drähte der Wicklungen verletzt wurde, wodurch sie untereinander kurzgeschlossen wurden.

Die Wicklungen können auf den gleichen Kern zurückgespult werden, allerdings kann das Magnetodielektrikum des Kerns durch hohe Foucault-Ströme auch bei intakten Wicklungen an Qualität verlieren; Daher empfehle ich den Einbau einer neuen Drosselklappe. Wenn kein Analogon vorhanden ist, müssen Sie die Windungen der Wicklungen zählen, sie auf den verbrannten Induktor wickeln und sie mit einem isolierten Draht gleichen Querschnitts auf einen neuen Kern wickeln. Dabei ist auf die Richtung der Wicklungen zu achten.

Überprüfung anderer Stromversorgungselemente

Widerstände und einfache Kondensatoren sollten keine Verdunkelungen oder Ablagerungen aufweisen. Die Gehäuse von Halbleiterbauelementen müssen intakt sein, ohne Chips oder Risse. Bei Eigenreparaturen empfiehlt es sich, nur die im Blockschaltbild dargestellten Elemente auszutauschen. Wenn die Farbe des Widerstands nachgedunkelt ist oder der Transistor auseinandergefallen ist, macht ein Austausch keinen Sinn, da dies höchstwahrscheinlich auf den Ausfall anderer Elemente zurückzuführen ist, die ohne Instrumente nicht erkannt werden können. Ein verdunkeltes Widerstandsgehäuse weist nicht immer auf eine Fehlfunktion hin. Es kann durchaus sein, dass nur der Lack nachgedunkelt ist, der Widerstandswert des Widerstands aber normal ist.

Manchmal muss ein Computer als komplexes Gerät bestimmte Komponenten ersetzen, was auf verschiedene Faktoren zurückzuführen ist. Durchführung Ersetzen des Computer-Netzteils kann aus den unten beschriebenen Gründen erforderlich sein. Es kommt vor, dass die Leistung des alten Netzteils nicht ausreicht, um den normalen Betrieb des Computers zu gewährleisten, und es notwendig ist, es durch ein leistungsstärkeres zu ersetzen. Außerdem ist ein Austausch einfach erforderlich, wenn das Gerät ausfällt. Die Stromversorgung des Computers wird oft als das Herz des Computers bezeichnet, und wie Sie wissen, funktioniert der gesamte „Organismus“ nicht, wenn das Herz nicht funktioniert. Jetzt werden wir alle Schritte beim Austausch eines Netzteils betrachten, aber zuerst herausfinden, wofür es gedacht ist und welche Indikatoren zu seinem Ausfall führen.

Das Computer-Netzteil dient dazu, alle internen Komponenten der Systemeinheit mit Strom zu versorgen (indem sie über spezielle Anschlüsse mit der Einheit verbunden werden) sowie einige externe Geräte, wenn diese an die Systemeinheit angeschlossen sind.

Zu den Anzeichen einer ausgefallenen Stromversorgung gehören: kein Blinken der Festplattenaktivitätsanzeige, kein Flackern jeglicher Art auf dem Monitor, d. h. nichts passiert. Anzeichen für einen Ausfall der Stromversorgung können ein hochfrequentes Pfeifen des Geräts, ein Brummen (Lüfterproblem) oder der Geruch überhitzter Materialien sein. Wenn diese Anzeichen auftreten, müssen Sie das Gerät entweder reparieren oder durch ein anderes ersetzen. Denn ein überhitztes Netzteil kann Spannungsimpulse erzeugen, die andere Komponenten des Computers beschädigen können.

Wenn Sie auf die Rückwand der Systemeinheit achten, befindet sich an der Stelle, an der das Stromkabel eingeführt wird, im Inneren ein Computer-Netzteil, bei dem es sich um eine metallisch silberne (normalerweise) oder schwarze Box handelt. Die Befestigung erfolgt mit vier Schrauben, die sich mit einem gewöhnlichen Kreuzschlitzschraubendreher leicht lösen lassen.

So tauschen Sie das Netzteil aus

Zuerst müssen Sie alle vorhandenen Kabel von der Systemeinheit trennen, dann die Seitenabdeckung öffnen und alle Kabel des alten Netzteils von den Komponenten (Motherboard, Festplatte usw.) trennen, nachdem Sie zuvor notiert haben, welche man ist wo angeschlossen oder hat es fotografiert. Heutzutage werden Stecker und Verbindungen in elektronischen Geräten grundsätzlich so hergestellt, dass sie, wenn sie in einen Anschluss passen, nicht in alle anderen passen (es sei denn, sie werden eingehämmert). Halten Sie anschließend das Netzteil mit einer Hand fest, lösen Sie mit der anderen Hand die Befestigungsschrauben mit einem Kreuzschlitzschraubendreher und entfernen Sie es aus dem Gehäuse der Systemeinheit. Dann müssen Sie zu einem Geschäft gehen, das auf den Verkauf von Computerkomponenten spezialisiert ist, und zunächst das Netzteil mitnehmen. Zeigen Sie dem Fachmann das Netzteil und lassen Sie sich von ihm genau das Gleiche finden (nicht nur im Aussehen, sondern auch in den Markierungen und technischen Daten) oder finden Sie eine Alternative mit mehr Leistung. Nachdem wir ein neues Netzteil gekauft haben, setzen wir es anstelle des alten ein und befestigen es mit vier Schrauben. Anschließend schließen wir alle Kabel an ihrem Platz an. Schließen Sie die seitliche Schutzabdeckung der Systemeinheit und schon können Sie alles anschließen externe Geräte an den Computer. Schalten Sie den Computer ein und überprüfen Sie ihn.

Also haben wir herausgefunden, wie es hergestellt wird Ersetzen des Netzteils. Dieser Artikel soll denjenigen helfen, die das nicht wussten. Jetzt können Sie Ihren Computer ganz einfach wiederbeleben, wenn das Netzteil unbrauchbar wird.

---