Светодиодите заменят видове източници на светлина като флуоресцентни лампи и лампи с нажежаема жичка. Почти всеки дом вече има LED лампи, те консумират много по-малко от своите два предшественика (до 10 пъти по-малко от лампите с нажежаема жичка и 2 до 5 пъти по-малко от CFL или енергоспестяващите флуоресцентни лампи). В ситуации, когато е необходим дълъг източник на светлина или е необходимо да се организира осветление със сложна форма, той се използва.

LED лентата е идеална за редица ситуации; нейното основно предимство пред отделните светодиоди и LED матрици е захранването. Те са по-лесни за продажба в почти всеки магазин за електрически стоки, за разлика от драйверите за светодиоди с висока мощност, а освен това изборът на захранване се извършва само според консумацията на енергия, т.к. По-голямата част от LED лентите имат захранващо напрежение от 12 волта.

Докато при мощните светодиоди и модули при избора на източник на захранване трябва да се търси източник на ток с необходимата мощност и номинален ток, т.е. вземат предвид 2 параметъра, което усложнява избора.

В тази статия се разглеждат типични схеми за захранване и техните компоненти, както и съвети за ремонта им за начинаещи радиолюбители и електротехници.

Видове и изисквания за захранване на LED ленти и LED лампи 12 V

Основното изискване за източник на захранване както за светодиоди, така и за LED ленти е висококачествена стабилизация на напрежението/тока, независимо от скокове на мрежовото напрежение, както и ниска пулсация на изхода.

Въз основа на вида на дизайна захранващите устройства за LED продукти се разделят на:

Запечатан. Те са по-трудни за ремонт, тялото не винаги може да бъде внимателно разглобено и дори може да се напълни с уплътнител или смес.

Нехерметична, за вътрешна употреба. По-добре подлежи на ремонт, защото... Платката се отстранява след отвиване на няколко винта.

По вид охлаждане:

Пасивен въздух. Захранването се охлажда благодарение на естествената въздушна конвекция през перфорациите на корпуса му. Недостатък е невъзможността да се постигне висока мощност при запазване на показателите за тегло и размер;

Активен въздух. Захранването се охлажда с помощта на охладител (малък вентилатор, както е инсталиран на системни единицикомпютър). Този тип охлаждане ви позволява да постигнете повече мощност при същия размер с пасивно захранване.

Схеми за захранване на LED ленти

Струва си да се разбере, че в електрониката няма такова нещо като „захранване за LED лента“ по принцип всяко захранване с подходящо напрежение и ток, по-голям от консумирания от устройството, ще бъде подходящ за всяко устройство. Това означава, че описаната по-долу информация се отнася за почти всяко захранване.

В ежедневието обаче е по-лесно да говорим за захранване според предназначението му за конкретно устройство.

Обща структура на импулсно захранване

Импулсните захранвания (UPS) се използват за захранване на LED ленти и друго оборудване през последните десетилетия. Те се различават от трансформаторните по това, че работят не на честотата на захранващото напрежение (50 Hz), а на високи честоти (десетки и стотици килохерца).

Следователно, за неговата работа е необходим високочестотен генератор; в евтини източници на енергия, предназначени за ниски токове (единици ампера), често се използва схема на автоосцилатор;

електронни трансформатори;

Електронни баласти за флуоресцентни лампи;

зарядни устройства за мобилни телефони;

евтин UPS за LED ленти (10-20 W) и други устройства.

Диаграма на такова захранване може да се види на фигурата (щракнете върху снимката, за да я увеличите):

Структурата му е както следва:

ОС включва оптрон U1, с негова помощ силовата част на осцилатора получава сигнал от изхода и поддържа стабилно изходно напрежение.Възможно е да няма напрежение в изходната част поради прекъсване на диода VD8, често това е монтаж на Шотки и трябва да се смени. Подутият електролитен кондензатор C10 също често създава проблеми.

Както виждате, всичко работи с много по-малък брой елементи, надеждността е подходяща...

По-скъпи захранвания

Веригите, които ще видите по-долу, често се срещат в захранвания за LED ленти, DVD плейъри, радиокасетофони и други устройства с ниска мощност (десетки вата).

Преди да преминете към разглеждане на популярни схеми, запознайте се със структурата на импулсно захранване с PWM контролер.

Горната част на веригата е отговорна за филтриране, коригиране и изглаждане на вълните на мрежовото напрежение 220, по същество подобно както на предишния тип, така и на следващите.

Най-интересното нещо е ШИМ блокът, сърцето на всяко прилично захранване. PWM контролерът е устройство, което контролира работния цикъл на импулсите на изходния сигнал въз основа на настройка, определена от потребителя или обратна връзкачрез ток или напрежение. PWM може да контролира както мощността на натоварване с помощта на полеви (биполярен, IGBT) превключвател, така и управляван от полупроводник превключвател като част от преобразувател с трансформатор или индуктор.

Чрез промяна на ширината на импулсите при дадена честота, вие също променяте ефективната стойност на напрежението, като същевременно поддържате амплитудата, можете да я интегрирате с помощта на C- и LC-вериги, за да елиминирате пулсациите. Този метод се нарича моделиране на ширината на импулса, тоест моделиране на сигнал с помощта на ширината на импулса (коефициент на запълване/коефициент на запълване) при постоянна честота.

включено английскизвучи като PWM контролер или контролер за широчинно-импулсна модулация.

Фигурата показва биполярна ШИМ. Правоъгълните сигнали са управляващи сигнали на транзистори от контролера; пунктираната линия показва формата на напрежението в товара на тези ключове - ефективното напрежение.

По-висококачествените захранвания с ниска средна мощност често се изграждат върху интегрирани PWM контролери с вграден ключ за захранване. Предимства пред автоосцилаторната верига:

Работната честота на преобразувателя не зависи нито от товара, нито от захранващото напрежение;

По-добра стабилизация на изходните параметри;

Възможност за по-лесно и надеждно регулиране на работната честота на етапа на проектиране и модернизация на блока.

По-долу са дадени няколко типични схеми на захранване (щракнете върху снимката, за да я увеличите):

Тук RM6203 е едновременно контролер и ключ в един корпус.

Същото нещо, но на различен чип.

Обратната връзка се осъществява с помощта на резистор, понякога оптрон, свързан към вход, наречен Sense (сензор) или Feedback (обратна връзка). Ремонтът на такива захранвания като цяло е подобен. Ако всички елементи работят правилно и захранващото напрежение се подава към микросхемата (крак Vdd или Vcc), тогава проблемът най-вероятно е в него, по-точно гледайки изходните сигнали (източване, крак на вратата).

Почти винаги можете да замените такъв контролер с всеки аналог с подобна структура, за да направите това, трябва да проверите листа с данни спрямо този, който е инсталиран на платката, и този, който имате, и да го запоите, като спазвате разводката, както е показано на следните снимки.

Или ето схематично представяне на подмяната на такива микросхеми.

Мощни и скъпи захранвания

Захранванията за LED ленти, както и някои захранвания за лаптопи, се правят на контролера UC3842 PWM.

Схемата е по-сложна и надеждна. Основният захранващ компонент е транзистор Q2 и трансформатор. По време на ремонта трябва да проверите филтриращите електролитни кондензатори, превключвателя на захранването, диодите на Шотки в изходните вериги и изходните LC филтри, захранващото напрежение на микросхемата, в противен случай диагностичните методи са подобни.

Въпреки това, по-подробна и точна диагностика е възможна само с помощта на осцилоскоп; в противен случай проверката за късо съединение на платката, запояване на елементи и прекъсвания ще струва повече. Замяната на подозрителни възли с известни работещи може да помогне.

По-модерните модели захранвания за LED ленти са направени на почти легендарния чип TL494 (всякакви букви с цифрите „494“) или неговия аналог KA7500. Между другото, повечето AT и ATX компютърни захранвания са изградени на същите тези контролери.

Ето типична схема на захранване за този PWM контролер (щракнете върху диаграмата):

Такива захранвания са много надеждни и стабилни.

Кратък алгоритъм за проверка:

1. Захранваме микросхемата според pinout от външен източник на захранване от 12-15 волта (12 крак е плюс, а 7 крак е минус).

2. На 14-те крака трябва да се появи напрежение от 5 волта, което ще остане стабилно, когато захранването се промени, ако „плава“ - микросхемата трябва да бъде сменена.

3. На пин 5 трябва да има зъбно напрежение, което може да се "види" само с помощта на осцилоскоп. Ако не е там или формата е изкривена, проверяваме съответствието с номиналните стойности на синхронизиращата RC верига, която е свързана към щифтове 5 и 6, ако не, в диаграмата това са R39 и C35, те трябва да бъдат сменен; ако нищо не се е променило след това, микросхемата е неуспешна.

4. Трябва да има правоъгълни импулси на изходи 8 и 11, но те може да не съществуват поради специфичната верига за изпълнение на обратната връзка (щифтове 1-2 и 15-16). Ако изключите и свържете 220 V, те ще се появят там за известно време и устройството отново ще влезе в защита - това е знак за работеща микросхема.

5. Можете да проверите ШИМ чрез късо свързване на 4-то и 7-мо крака, ширината на импулса ще се увеличи, и късо съединение на 4-ти до 14-ти крак, импулсите ще изчезнат. Ако получите различни резултати, проблемът е в МС.

Това е най-краткият тест на този ШИМ контролер; има цяла книга за ремонт на захранвания, базирани на тях, „Импулсни захранвания за IBM PC“.

Въпреки че е посветен на компютърните захранвания, има много полезна информацияза всеки радиолюбител.

Заключение

Схемата на захранванията за LED ленти е подобна на всички захранващи устройства с подобни характеристики, те могат да бъдат ремонтирани, модернизирани и регулирани до необходимите напрежения, разбира се, в разумни граници.

В миналото относно захранванията споменах, че поръчах две единици за преглед, днес ще говоря за втория тестов обект.
По своему е интересен и добре направен, но не и без недостатъци.
Цялата по-подробна информация, както винаги, е под разреза.

Вече имах захранване със същата мощност и същото напрежение, но в случая тези захранвания са коренно различни, което ме накара да го взема за тест.
Прегледът ще бъде в същия формат, както винаги, но коментарите и заключенията ще бъдат напълно различни.

Ще започна днес по необичаен начин, с опаковка :)))
Захранването, както миналия път, имаше своя собствена картонена „къща“. Но този път на опаковката имаше маркировка - Led захранване, въпреки че няма нищо общо със захранването на светодиодите, тъй като работи като източник на напрежение, а не на ток, но в случая това няма голямо значение.
Има и маркировка за мощност отстрани и веднага забелязах, че първоначално беше подчертана - 150 вата, след това зачертана и отбелязана - 180 вата, но ще се върнем към това по-късно.

Първо отличителна чертана дадено захранване, това е неговия форм фактор. Захранването е направено на базата на U-образно алуминиево шаси, което играе ролята на радиатор;
Този дизайн трябва да подобри охлаждането на силовите елементи и да намали размера на блока, но тестът за нагряване ще дойде по-късно.

Размерите на захранването са много скромни, дължина 200 мм, ширина 59 мм, височина 36 мм.

В краищата на блока има конектори за свързване на 220 V захранване + заземяване и 12 V изход.
Изходните клеми са направени двойни, с два контакта за всяка полярност.
Това се дължи на доста голям изходен ток, до 15 ампера; в тази опция е по-удобно да свържете товара.

Всеки клемен блок има защитен капак. В предишно ревю на 180 ватовото захранване ме питаха дали капака се отваря докрай, като човек имал проблеми с него.
Капакът, въпреки че има доста стегнати ключалки, се отваря на 90 градуса.

Производителят посочва следните характеристики:
Входно напрежение - 110/220 волта ± 15% (което е странно, тъй като захранването няма ключ за напрежение)
Изходно напрежение - 12 Волта
Изходен ток - 15 Ампера.

Тъй като отвън нямаше нищо друго интересно, се качих вътре.
Устройството се разглобява изключително лесно, отстрани има четири винта, като развиете лесно горния капак.
Първото нещо, което хвана окото ми, беше, че захранването беше сглобено с помощта на едноциклична схема.
По мое лично мнение, захранване с мощност от 180 вата, сглобено по тази схема, вече е на границата на доброто и злото.
Факт е, че при ниски мощности такава схема работи перфектно, но при високи мощности двутактни, мостови или полумостови вече „управляват“ (тази схема се използва в повечето компютърни захранвания).
Този BP се намира приблизително на границата на разделението на „сферите на влияние“.

Захранването преживя първото включване съвсем нормално, което само по себе си е приятно :)
Първоначално беше настроен на 12,21 волта (чак по-късно разбрах защо).
Диапазонът на регулиране не е много голям, минимум 11.75, максимум 12.63.
След като проверих диапазона на регулиране, настроих захранването на посочените 12 волта.

Няколко снимки на основните компоненти на захранването.
1. Филтър за пренапрежение, този път има термистор, който предпазва от токов удар при включване на захранването, има място за защитен варистор, но те „забравиха“ да го запоят.
2. Входният кондензатор е с капацитет 150 μF, прилича повече на патентован и е предназначен за максимална температура от 105 градуса. Ако не беше намаленият капацитет, тогава бих казал, че е отличен, но иначе е просто добър.
3. Високоволтовият транзистор се пресова с помощта на L-образна плоча. има паста, а прилича на силикон.
4. На изхода са монтирани две диодни сглобки, също притиснати с метална пластина през пастата, но към другата стена на корпуса.

Да погледнем по-нататък. Платката се завинтва на един монтажен винт, поставен в гнездата на самия корпус и може да се поставя и изважда само заедно с диелектрична вложка.
Можете да видите, че дъската е почти празна, върху нея са монтирани само големи елементи.
Така обикновено се правят маркови захранвания (поне така си спомням).

PCB.

Няколко по-подробни снимки на печатната платка.
Вторичната страна, използвани са прецизни резистори, това е добре, окабеляването на веригата за обратна връзка също е интересно, ясно е, че все още са мислили за маршрутизирането. Между другото, захранването е направено от същия производител като предишния за 24 волта.

Първична страна.

Непознат за мен беше използван като ШИМ контролер.
Но забелязах, че производителят е поставил керамичен кондензатор успоредно на електролита в захранващата верига на тази микросхема. Това се случва доста рядко, но напразно.
Токовият измервателен шунт е направен под формата на шест резистора, свързани паралелно.

Схемата на веригата е малко по-различна от предишното захранване.
В диаграмата някои позиции имат обозначение на формата - 22 (11) и пореден номер на елемента, състоящ се от няколко числа. Това означава, че са инсталирани няколко паралелни елемента; общата стойност е дадена в скоби.

Избрани снимки на основните компоненти на захранването.
1. Филтърни елементи за входна мощност, кондензатор за потискане на шума и индуктор.
2. Термистор за ограничаване на стартовия ток и диоден мост, този път 4 ампера 600 волта диоден мост.
3. Допълнителни кондензатори за потискане на шума, правилен тип Y.
4. Транзистор за високо напрежение. Транзисторът е в изолиран корпус, предназначен за ток до 12 ампера и напрежение до 650 волта. Според мен можеше да се монтира по-мощен, но тестът показа, че всичко е наред с него.

1. Междунавиващият кондензатор също е от правилния тип Y, което е рядко в наши дни.
До него има празно мястоза инсталиране на същия кондензатор, свързващ минуса на изходната верига към корпуса на захранването, но той също беше „забравен“. Няма да кажа, че е много важно, но няма да е излишно.
2. Изходни диодни възли, без въпроси, параметрите съответстват на изходния ток и напрежение на захранването.
Няколко думи за трансформатора. Направено правилно, ясно се вижда, че първичната намотка е направена от два проводника и е разделена на две части (това е желателно за подобряване на връзката между намотките). Изходната намотка е направена от четири проводника, въпреки че при такива токове Litz намотката изглежда по-добре.

Изходните кондензатори са съставени от пет части. Преди дросела се монтират три броя по 1000 μF за 25 волта, след което има два броя по 1000 μF за 16 волта. Мисля, че си струва да инсталирате всички кондензатори на 25 волта поне. И в идеалния случай, преди дросела, 35 волта, след - 25 волта, но това рядко се среща дори в маркови захранвания.
Изходният дросел е разстроен; местоположението ви позволява да инсталирате дросел с по-висока индуктивност и проектиран за по-висок ток. Бих препоръчал да го замените с по-подходящ.
Малко измерване на капацитета на кондензаторите показа, че посоченият и действителният капацитет съответстват.

Е, всъщност приключихме с прегледа на дизайна и елементната база, сега можем спокойно да преминем към тестване.
За тази цел беше сглобена същата „стойка“, както в предишния преглед. Тя включва:
Експериментално захранване.
Електронно натоварване
Осцилоскоп
Мултиметър
Безконтактен термометър

Методологията на тестване е почти стандартна.
Включете, заредете, загрейте за 20 минути, увеличете тока на натоварване, загрейте за 20 минути и т.н. докато достигнем максималния ток или докато захранването издаде последното си скърцане.
Делителят на сондата на осцилоскопа беше в позиция 1:1, стойността на делението на осцилоскопа беше настроена на 0,1 волта.
1. Първа проверка на празен ход, изходното напрежение е 11,98 волта.
2. Увеличавайки тока на натоварване до 3 ампера, напрежението спадна рязко до 11,65 волта.

След като видях, че изходното напрежение рязко падна при относително леко натоварване, веднага се сетих, че първоначално беше настроено на 12,21 волта.
Очевидно товарните резистори, разположени на изхода на блока, не се справят напълно с функцията си и изходното напрежение се повишава при празен ход.
Трябваше да регулирам изходното напрежение на 11,99 волта при ток от 3 ампера.
Повече не пипах регулатора.

1. Ток на натоварване 6 ампера, напрежение 12 волта, вълни се появяват при напрежение от около 0,4 волта
2. Ток на натоварване 9 ампера, напрежение 11,92 волта, обхватът на пулсациите е останал почти непроменен, но са зачестили.

1. Ток на натоварване 12 ампера, напрежение 11,84 волта, напрежение на пулсации около 0,5 волта
2. Токът на натоварване е около 14 ампера (натоварването вече не осигурява), напрежението е паднало до 11,8 волта, но пулсацията вече се е увеличила значително и възлиза на 0,65 волта.

Както писах по-горе, данните за температурата на компонентите бяха взети на всеки 20 минути.
Първата стойност е скорост на празен ход след около 20-30 секунди работа под ток от 10 ампера (това се случи), следващите бяха взети преди следващото увеличение на тока.
Последната стойност е допълнително 20-минутно загряване за оценка на динамиката на нарастване на температурата. Общото време на теста беше 2 часа.
Измерени температури:
Транзистор за високо напрежение, трансформатор, изходни диоди, изходни кондензатори.
Стойността с по-висока температура беше взета като температура на изходния диод (един модул имаше температура с няколко градуса по-висока).

При почти максималния ток на натоварване, захранването забележимо прегрява, така че по време на работа не трябва да разчитате на ток над 12 ампера.

В края на експеримента направих снимка на нагряването на цялото захранване като цяло; за съжаление все още нямам термокамера, така че това е единственият начин.

Резюме.
плюсове
Хубав и добре обмислен дизайн.
Наличие на захранващ филтър с правилните видове кондензатори.
Голяма част от компонентите са подбрани правилно и според мощността на захранването.

минуси
Високото ниво на пулсации може да се подобри чрез замяна на изходния дросел.
Голямото отопление при максимален ток, за съжаление, не може да бъде коригирано чрез прости модификации.

Моето мнение. В самото начало написах, че ще се върна да говоря за мощността на захранването, което първоначално беше посочено на опаковката. Смятам, че първоначално посочените 150 вата са мощността, при която това захранване може да работи съвсем безопасно.
Бях доволен от добрия дизайн, наличието на пълноценен филтър за захранване и правилните кондензатори (засяга безопасността). Но високата температура ме разстрои и макар да е обичайна за полупроводниците, е опасна за трансформатора и изходните кондензатори.
Капацитетът на кондензатора според мен е малко подценен и също е по-подходящ за мощност от 150 вата, а не за 180.
Общият резултат е напълно нормално, добре направено захранване с мощност 144 вата или иначе казано 12 волта 12 ампера.

Надявам се, че прегледът е бил полезен и ще ви позволи да направите правилния избор.

Продуктът е предоставен за написване на ревю от магазина. Прегледът е публикуван в съответствие с клауза 18 от Правилата на сайта.

Смятам да си купя +42 Добавяне към любими Ревюто ми хареса +60 +114

Как да ремонтирате и модифицирате произведено в Китай 12-волтово импулсно захранване

Искам да започна с факта, че попаднах в ръцете си с няколко изгорели и вече „ремонтирани“ захранвания на 220/12 V от някого името в търсачката, надявах се да намеря верига . Но освен снимки външен вид, параметри и цени за тях, нищо не намерих. Затова трябваше сам да начертая веригата от дъската. Диаграмата е начертана не за изучаване на принципа на работа на захранването, а само за ремонтни цели. Следователно мрежовият токоизправител не е начертан, аз също не видях импулсния трансформатор и не знам къде е направен кранът (начало-край) на 2-ра намотка на трансформатора. Също така C14 -62 Ohm не трябва да се счита за печатна грешка - на платката има маркировка за електролитен кондензатор (+ е показан на диаграмата), но навсякъде на негово място имаше резистори с номинална стойност 62 Ohm.

При ремонт на такива устройства те трябва да бъдат свързани чрез електрическа крушка (лампа с нажежаема жичка 100-200 W, последователно с товара), така че в случай на късо съединение в товара изходният транзистор да не се повреди и пистите на платката не изгарят. И вашето домакинство ще се почувства по-сигурно, ако светлините в апартамента не изгаснат внезапно.
Основната неизправност е повреда на Q1 (FJP5027 - 3 A, 800 V, 15 MHz) и, като следствие, счупване на резистори R9, R8 и повреда на Q2 (2SC2655 50 V\2 A 100 MHz). Те са маркирани с цвят на диаграмата. Q1 може да бъде заменен с всеки транзистор, подходящ за ток и напрежение. Инсталирах BUT11, BU508. Ако мощността на натоварване не надвишава 20 W, можете дори да инсталирате J1003, който може да се намери на платката от изгоряла енергоспестяваща лампа. В единия блок липсваше изцяло VD-01 (диод на Шотки STPR1020CT -140 V\2x10 A), вместо това инсталирах MBR2545CT (45 V\30 A), което е типично, изобщо не загрява при товар от 1,8 A ( използвахме 21 автомобилна лампа W\12 V). И в рамките на минута работа (без радиатор) оригиналният диод се нагрява толкова много, че е невъзможно да го докоснете с ръка. Проверих тока, консумиран от устройството (с лампа 21 W) с оригиналния диод и с MBR2545CT - токът (консумиран от мрежата, моето напрежение е 230 V) падна от 0,115 A на 0,11 A. Мощността намаля с 1.15 W, смятам, че точно толкова се разсейваше на оригиналния диод.
Нямаше с какво да заменя Q2, така че намерих транзистора C945 под ръка. Трябваше да го „захраня“ със схема с транзистор KT837 (Фигура 2). Токът остана под контрол и при сравняване на тока с естествената верига на 2SC2655 имаше още едно намаление на консумацията на енергия със същия товарна 1 W.

В резултат на това при натоварване от 21 W и при работа в продължение на 5 минути изходният транзистор и токоизправителният диод (без радиатор) се нагряват до 40 градуса (леко топло). В оригиналния вариант след минута работа без радиатор не можеха да се пипат. Следващата стъпка към повишаване на надеждността на блоковете, направени по тази схема, е замяната на електролитния кондензатор C12 (податлив на изсъхване на електролита с течение на времето) с конвенционален неполярен - неелектролитен. Същата номинална стойност от 0,47 µF и напрежение най-малко 50 V.
С такива характеристики на захранването вече можете безопасно да свържете LED ленти, без да се страхувате, че ефективността на захранването ще влоши ефективността на LED осветлението.

Искали ли сте някога да включите телевизора, музикалната уредба или друга техника, когато сте в колата или си почивате сред природата? Инверторът трябва да реши този проблем. Преобразува 12 V DC в 120 V AC В зависимост от мощността на използваните транзистори Q1 и Q2, както и колко „голям” е трансформаторът T1, инверторът може да има изходна мощност от 1 W до 1000 W.

Принципна схема

Списък на елементите

елемент	Кол	Описание
		Танталови кондензатори 68 µF, 25 V
		Резистори 10 Ohm, 5 W
		Резистори 180 Ohm, 1 W
		Силициеви диоди HEP 154
		npn транзистори 2N3055 (вижте "Бележки")
		24 V трансформатор с кран от средата на вторичната намотка (вижте "Бележки")
		Проводници, корпус, гнездо (за изходно напрежение)

Бележки

Транзисторите Q1 и Q2, както и трансформаторът T1 определят изходната мощност на инвертора. С Q1, Q2 = 2N3055 и T1=15A, инверторът има изходна мощност от 300 вата. За да се увеличи мощността, транзисторите и трансформаторът трябва да бъдат заменени с по-мощни.
Най-лесният и евтин начин да получите голям трансформатор е да пренавиете трансформатора от микровълнова фурна. Тези трансформатори са с изходна мощност до 1000 вата и са с добро качество. Отидете в сервиз или погледнете на сметището и изберете най-голямата микровълнова печка. Колкото по-голяма е фурната, толкова по-голям е трансформаторът. Отстранете трансформатора. Направете това внимателно, не докосвайте клемата на високоволтовия кондензатор, който все още може да е зареден. Можете да проверите трансформатора, но те обикновено са добре. Внимавайте да не повредите първичната намотка, отстранете вторичната (2000V) намотка. Оставете основния на място. Сега навийте 24 оборота емайлиран проводник върху първичната намотка с кран от средата на намотката. Диаметърът на жицата ще зависи от тока, от който се нуждаете. Изолирайте намотката с електрическа лента. Трансформаторът е готов. Изберете по-мощни транзистори Q1 и Q2. Изброените части 2N3055 са оценени само на 15A.
Не забравяйте, че при захранване на мощен товар веригата консумира огромно количество ток. Не позволявайте батерията ви да умре.
Тъй като изходното напрежение на преобразувателя е 120V, той трябва да бъде поставен в корпус.
Като C1 и C2 трябва да се използват само танталови кондензатори. Конвенционалните електролитни кондензатори прегряват и експлодират поради постоянно презареждане. Капацитетът на кондензатора може да бъде само 68 µF - без промяна.
Възможно е да има известни трудности при изпълнението на тази схема. Ако има грешка в монтажа на веригата, дизайна на трансформатора или ако компонентите са неправилно заменени, преобразувателят може да не работи.
Ако искате да получите напрежение 220/240 V на изхода на преобразувателя, трябва да използвате трансформатор с първична намотка 220/240 V (според схемата, той е вторичен). Останалата част от веригата остава непроменена. Токът, който инверторът ще черпи от 12 V източник при изходно напрежение 240 V ще бъде два пъти по-голям от този при напрежение 120 V.